Koktejlové recepty, destiláty a miestne bary

Je váš Budweiser skutočne zo St. Louis?

Je váš Budweiser skutočne zo St. Louis?

Aplikácia „Track My Bud“ vám umožní doslova vysledovať, kde bol váš Budweiser vyrobený; mozno budes prekvapeny

Keďže v dnešnej dobe je k dispozícii toľko aplikácií na pivo, hádame, že sa nečudujeme, že existuje iba aplikácia určená výlučne pre spoločnosť Budweiser - ale prekvapuje nás, že dokáže skutočne zistiť, kde bol váš Bud vyrobený.

Nové Aplikácia „Track Your Bud“ z Budweiseru, ktorý bol spustený tento týždeň, sa mnohí v St. Louis skutočne čudujú, kde sa Bud vyrába; a - prekvapenie - nie vždy je to v St. Aplikácia, ktorá naskenuje QR kód na fľaši alebo plechovke, vám umožní na mape USA vidieť, kde sa vaše pivo začalo, a ktorý pivovar (v USA je 13 pivovarov) na vaše pivo dohliadal. Keď však Riverfront Times aplikáciu vyskúšali, zistili, že pivo predávané na štadióne Busch bolo skutočne vyrobené vo Virgínii, a nie iba na ulici v domácom pivovare.

Budweiser však reagoval a povedal, že plastové fľaše predávané v hrách sa vyrábajú iba v pivovare Williamsburg, USA, takže buďte si istí, že pijani St. Louis Bud viac než pravdepodobne pijú Buds zo St. Väčšina piva vyrobeného v pivovare St. Louis Budweiser končí v 12 okolitých štátoch. Teraz môžeme sledovať aj Budweiserovu čiernu korunu? Alebo čo tak plechovky od motýľového piva?


Keď bol v päťdesiatych rokoch 19. storočia založený Anheuser-Busch, začínalo to ako malý susedský pivovar. Vďaka spoločnému úsiliu Eberharda Anheusera, Adolpha Buscha a tisícov zamestnancov sa náš pivovar rýchlo zmenil z miestneho príslušenstva na národnú prítomnosť.

Dnes zamestnávame tisíce ľudí na celom svete, ktorých všetkých spája hlboká vášeň spájať ľudí prostredníctvom našich obľúbených značiek a podporovať komunity, ktoré nazývame domovom.


Tu je skutočný príbeh reklamy Super Bowl Adolphusa Buscha Budweisera

Tohtoročná reklama Budweiser počas Super Bowlu sa stala najsledovanejším online zo všetkých reklám počas tohtoročnej veľkej hry.

Reklama sleduje príbeh mladého Adolpha Buscha, ktorý sa pred nástupom do Anheuser-Busch prediera z Nemecka do St. Louis. Je to príjemný príbeh o prínose imigrantov k americkej spoločnosti, najmä v čase, keď sa niektorí prisťahovalci do USA cítia pod útokom.

Vo štvrtok Louis vo vzduchu“Dozvedeli sme sa od Andrewa Wanka, verejného historika z Múzea histórie Missouri, o skutočnej histórii Adolpha Buscha, Eberharda Anheusera, počiatkoch Anheuser-Busch a vzostupe značky Budweiser.

„Je to obrovský hollywoodsky skok od skutočného Adolpha Buscha, ale jeho skutočný život nie je o nič menej fascinujúci,“ hovorí Wanko, ktorý nedávno uverejnil blogový príspevok s názvom „Narodil sa Budweiser skutočne ťažkou cestou?“

Reklama mapuje rôzne Buschove vykorisťovania, keď cestoval z Nemecka do New Orleans a nakoniec sa usadil v St. Louis. Tento migračný model je „o tom, kde sa skutočný príbeh zastaví“, povedal Wanko.

Busch sa narodil v bohatej rodine v nemeckom Mainzi. Študoval v Bruseli a bol považovaný za vzdelaného.

Keď sa rozhodol prísť do USA, traja z jeho bratov sa už presťahovali a písali o tom, aké úžasné tu bolo. Jeden z jeho bratov už dokonca založil pivovar vo Washingtone v štáte Missouri.

Busch však neprišiel do USA za účelom pivovaru. Wanko povedal, že sa stal podnikateľom, ale nebol si istý, čo to presne bude znamenať.

Wanko povedal, že Busch podľa vlastných slov napísal, že keď sa dostal do St. Louis, mal značný rodinný prídavok, ktorý mu dávali na živobytie, a že „prvé dni trávil povaľovaním sa, zoznamovaním sa a zábavou“.

„Toto určite nerobilo reklamu,“ povedal Wanko.

Čo sa týka Buschovho odvážneho skoku z horiaceho riečneho člna?

„To pravdepodobne nebola jeho skutočná skúsenosť, vedeli by, keby niečo také utrpel,“ povedal Wanko. „Pre tisíce ďalších prisťahovalcov bola hrozba výbuchu parníka veľmi reálna a veľmi desivá možnosť.“

Busch nakoniec uzavrel partnerstvo v pivovarníckej dodávateľskej spoločnosti v St. Louis, čo by bolo lukratívne podnikanie v roku 1860, keď bol St. Louis domovom asi 40 pivovarov.

Vďaka tejto práci sa Busch nakoniec stretol s Anheuserom, ktorý vlastnil bojujúci pivovar. Busch sa zamiloval do Anheuserovej dcéry Lilly a obaja sa nakoniec vzali. Niekoľko rokov na to začal Busch pracovať pre pivovar svojho svokra nie preto, že by miloval pivo (slávne pil víno takmer celý život a tvrdil, že pivo je „ležérne“), ale preto, že videl výnosný obchod. príležitosť.

Ostatné je v skutočnosti história.

Vypočujte si, ako Wanko nastavuje zvyšok záznamu priamo o príbehu pôvodu Anheusera-Buscha a odpovedá na vaše otázky o Budweiseri:

Louis vo vzduchu vám prináša príbehy svätého Ľudovíta a ľudí, ktorí v našom regióne žijú, pracujú a tvoria. Louis vo vzduchu hostiteľa Don Marsh a producentov Mary Edwardsová, Alex Heuer a Kelly Moffitt poskytne vám informácie, ktoré potrebujete na informované rozhodovanie a udržanie kontaktu s naším rozmanitým a živým regiónom St. Louis.


Len novinky, ktoré nás zaujímajú. Veľké hry, chytré pohyby a inak kuriózne ukazovatele možnej budúcnosti piva.

Vojny o ochranné známky piva sa môžu cítiť ako dôsledok preplneného súčasného trhu, ale pivovary podávajú C & ampD už od čias, než Stone žaloval Keystone. Zdá sa, že tento prominentný prípad chvíľu trvá, ale bledne v porovnaní s neslávnym globálnym bojom o názov „Budweiser“, ktorý trvá asi 112 rokov-dostatočne dlho na to, aby si zaslúžil svoj vlastný vstup do Wikipédie. Bežne hovorená verzia tejto bitky hovorí, že pôvodný Budweiser v skutočnosti pochádza z českých Českých Budějovíc, veže zakončeného vežou plného juhočeského burgu, ktorý nemecky hovoriaci tradične nazývajú Budweis. Bežne hovorená verzia je bohužiaľ nesprávna.

Podľa príbehu začal v roku 1876 pivovar v St. Louis vyrábať ležiak, ktorý po slávnom pive z historického českého mesta nazýval Budweiser, čo znamená „z Budweisu“. „Pôvodný“ Budweiser, ako poznamenáva, je v skutočnosti Budvar, malý český pivovar, ktorý bojuje s gigantom Anheuser-Busch-a teraz jeho materskou spoločnosťou AB InBev-na viacerých frontoch za právo používať meno Budweiser už pred svetovou vojnou. I.

Táto verzia príbehu má niekoľko veľkých dier, počnúc skutočnosťou, že Budvar - teda Budweiser Budvar - bol založený v roku 1895. Americká verzia pochádza z roku 1876. Ak je český Budweiser mladší o 19 rokov, môžete sa pýtať, ako je možné bude to originál?

Rovnako ako mnohé príbehy zahŕňajúce jazyk, etnický pôvod a identitu v palimpsestoch strednej Európy, odpoveď nie je úplne jednoznačná. Na začiatku Budvar urobil jadro svojho prípadu geografiou, nie chronológiou. Ťažko vysloviteľné České Budějovice (zhruba chess-kay bood-yay-yo-vit-seh) má históriu výroby piva, ktorá sa datuje od jeho založenia v roku 1265. Budvar dôvodne tvrdil, že ako potomok 750-ročnej pivovarníckej tradície, ktorá sa skutočne nachádza v meste Budweis (v nemčine), by malo Pivovar smie používať názov Budweiser, a nie značku vynájdenú v ďalekom Missouri.

Prípad však obsahuje niekoľko prehliadaných prvkov - napríklad oveľa menší pivovar, ktorý je teraz známy ako Samson. Tiež sa nachádza v meste České Budějovice, pochází z roku 1795. Ak existuje „originálny Budweiser“, je to Samson.

Druhý, menší bod: České Budějovice boli kedysi mestom s českými aj nemeckými jazykmi, ktorí sa všetci dobre kúpali, až kým sa na konci 19. storočia naozaj neujali, čo je téma, o ktorej sa Budweisers dozvedel z akademickej histórie Jeremyho Kinga. Česi a Nemci, a tým sme vlastne v prvom rade skončili s Budvarom.

Napriek tomu, že v Českých Budějoviciach boli Nemci menšina, píše King, tešili sa z politickej moci, ktorá ďaleko presahovala ich počet, vrátane vlastníctva pivovaru Samson a ďalších dôležitých miestnych inštitúcií. Českí rečníci založili konkurenta Budvara v českom vlastníctve uprostred nacionalistického zápalu konca 19. storočia, v tej istej dobe, keď bolo České národné divadlo založené s cieľom nechať miestnych počuť operu a hry vo svojom vlastnom jazyku, a nie v nemčine. Je irónia, keď pivovar založený na myšlienke českej nezávislosti bojuje za právo používať nemecký názov.

V posledných rokoch bol malý starý Samson prehliadaným aspektom najznámejšieho boja o ochrannú známku vo svete piva. Samsonova kvalita zároveň trpela postupnými zmenami vlastníctva, čím si pivovar získal povesť zlého piva a špekulácie o možnom zatvorení.

A potom, v roku 2014, sa stalo nevyhnutné: po počiatočnom nákupe časti jeho duševného vlastníctva kúpila spoločnosť AB InBev všetkých bojujúcich Samsonov, čím dala výrobcovi amerického Budweiseru oporu v samotnom meste Budweis.

Tento príbeh sa stratil medzi novinkami o nákupe spoločnosti SABMiller spoločnosťou AB InBev v roku 2015, čo si vyžiadalo zbavenie sa väčšiny značiek SABMiller v strednej a východnej Európe, vrátane Pilsner Urquell a ďalších pivovarov, ktoré išli do Asahi. Medzi týmito búrlivými výpredajmi sa však AB InBev držal Samsona.

Čím sa dostávame do súčasnosti, keď české médiá uvádzajú, že spoločnosť AB InBev začala do Samsona vkladať hromady peňazí-od roku 2014 takmer 17 miliónov dolárov. Medzitým štátny Budvar pod novým generálnym riaditeľom zahájil veľké vlastné expanzie .

Je to skoro ako keby sa v najdlhšej vojne ochranných známok sveta piva otvoril nový front.

"Bývali sme oveľa väčší," hovorí generálny riaditeľ Samsonu Daniel Dřevikovský. "Musíme sa spojiť s našimi miestnymi spotrebiteľmi, pretože sme ich stratili na konci 90. rokov."

O koľko väčšia? V roku 1996 Samson varil na maximum a natlačil až 380 000 barelov (v miestnom vyjadrení 450 000 hektolitrov) ročne, teda zhruba toľko, koľko Stone Brewing vyrobil v minulom roku. Dnes je jej ročná produkcia iba 75 000 barelov, čo je o niečo viac, ako vyrobila spoločnosť Wachusett Brewing Company v Massachusetts v roku 2018. To nie je najnižšia hodnota: objemy v Samson sa skutočne zlepšili v rámci vlastníctva AB InBev, v roku 2017 o viac ako 10% a stále viac mierne odtiaľ minulý rok.

Tieto výsledky, hovorí Dřevikovský, sú dôsledkom investícií do technológie a sanitácie vo vlastníctve spoločnosti AB InBev, ktorá za posledných päť rokov vložila do spoločnosti Samson milióny.

"Investovali sme do kvality veľa peňazí a naše pivo je opäť uznávané ako vysokokvalitné," hovorí Dřevikovský. "Neupravili sme recepty." V našich receptoch nie je ani jedna zmena. Je to len v technológiách. Máme svoju históriu, náš recept, naše tradície, náš vkus. “

Táto chuť sa výrazne zlepšila v porovnaní s tou, ktorá bola pred desiatimi rokmi. V minulom roku získal Samson na World Beer Awards ocenenie za najlepší český bledý ležiak v českom štýle. (V roku 2009 dal jeden recenzent na Ratebeer pivu jednu hviezdičku a potom ho opísal takto: „Fuj! Plávajú tam žuvačky ako toaletný papier! Aspoň to decentne vonia. Hrubé.“)

"Medzi prechodom zo starej technológie na novú nastalo prechodné obdobie," hovorí sládkový majster Samson Radim Lavička. Medzi veľké zmeny patrí oveľa viac nehrdzavejúcej ocele s tuctom nových obrovských valcovo-kužeľových nádrží (CCT), ktoré dopĺňajú tých niekoľko, ktoré už mal Samson k dispozícii, a tiež nové filtračné a čistiace systémy. Vďaka novej flotile CCT boli staré ležiacke pivnice pivovaru - predtým používané súbežne so staršími CCT - v roku 2016 definitívne zatvorené. „Teraz sme v druhom roku. Ďalším krokom je obnovenie predaja „okolo komína“. "

Táto česká fráza pre miestny predaj pivovaru zahŕňa luxusnú krčmu cez ulicu, ktorá je teraz považovaná za vlajkovú loď pivovaru. Na zmenu oproti predchádzajúcim obdobiam, hovorí Dřevikovský, je čoraz ťažšie nájsť miestne predajne so záujmom nosiť Samsona.

"Pred dvoma rokmi bolo presvedčiť majiteľa krčmy takmer nemožné," hovorí Dřevikovský. Teraz sa počet miestnych prevádzok obsluhujúcich spoločnosť Samson takmer zdvojnásobil-teraz sa predáva v asi 12 krčmách-čo v krátkom časovom období prinieslo podiel jeho vývozu zo 70% na 55%. Pivovar sa bude aj naďalej zameriavať na miestny predaj v Českých Budějoviciach a okolí.

Starý pivovar má na to veľa, vrátane rovnakého oslavovaného zdroja vody ako Budvar, pričom svoj čistý pivovarský mok čerpá z 900-metrovej (274-metrovej) artézskej studne. Využíva podobný kmeň kvasiniek ako Budvar. Rovnako ako Budvar, a je v ostrom kontraste k Budweiseru zo St. Louis, jeho pivo je vyrobené zo 100% sladu a 100% českého chmeľu a stále sa vyrába s odvarovým rmutovaním. S trochou šťastia, hovorí Dřevikovský, môže pivovar opäť dosiahnuť svoju predchádzajúcu úroveň výroby 380 000 barelov.

"Toto je náš hlavný cieľ, naplniť kapacitu pivovaru až na 450 000 hektolitrov," hovorí Dřevikovský. "Každý týždeň za mnou ľudia prichádzajú a hovoria:" Ochutnal som Samsona a je to opäť úžasné pivo. "

Po návrate týchto miestnych fanúšikov môže Samson tento rok dosiahnuť až 80 000 barelov.

V široko povedanej verzii budweiserskej ságy je Budvar obsadený do úlohy Davida, bojujúceho proti mnohonárodnému Goliášovi. Ale v meste České Budějovice je Budvar obr. Kým Samson by tento rok mohol dosiahnuť 80 000 barelov, Budvar predá cez 1,35 milióna. Samson má približne 70 zamestnancov. Budvar má 700.

"Sme jediným pivovarom na svete, ktorý stále rozširuje svoje ležiacke kapacity," hovorí generálny riaditeľ Budvaru Petr Dvořák o pivovaroch veľkosti Budvaru, ktoré stále používajú samostatné nádoby na kvasenie a ležanie, tradičný proces, ktorý do značnej miery zmizol. "Investovali sme nielen do nášho nového logistického centra, ale investovali sme aj do nových pivníc."

Samotné nové ležiace pivnice by urobili z Budvaru výnimočnú vec, najmä vzhľadom na to, ako pivovary ako Samson zatvárajú svoje. Logistické centrum Budvaru je však na inej úrovni. Nachádza sa na druhej strane verejnej cesty od hlavného areálu pivovaru. Pri otvorení počas veľkonočného víkendu 2018 si vyžiadal výstavbu dvoch mostov cez ulicu a stál viac ako 32 miliónov dolárov. Vo vnútri sa vyberajú palety rôznych pív pivovaru a zabalené robotmi, ktoré dorazia do svojich cieľových zátok jednokolejnou dráhou a potom naložia do nákladných automobilov na doručenie. Nazývalo sa to najmodernejšie baliace centrum v krajine, ak nie v celej strednej Európe, a zahŕňa niekoľko skladov Amazonu.

Logistické centrum je len jedným z niekoľkých veľkých nových noviniek v spoločnosti Budvar, ktorá oznámila plány na rozšírenie ročného objemu výroby o približne 30%s cieľom dosiahnuť veľký guľatý počet 2 milióny hektolitrov alebo asi 1,7 milióna barelov. To si vyžiada novú baliacu linku, nové pivovary a rozšírené ležiace pivnice, čo znamená ďalšiu investíciu zhruba 55 miliónov dolárov.

A hoci Budvar zostáva mimoriadne tradičným pivovarom, po Dvořákovom pôsobení v pozícii generálneho riaditeľa v polovici roku 2017 urobil značné kroky k modernizácii. Na jar tohto roku uviedol na trh nový ležiak Budvar 33, ktorý iba čapuje, ktorý má o 50% väčšiu horkosť ako 22,5 IBU tradičného svetlého ležiaka v pivovare. Má tiež hlbšiu farbu asi 8 SRM, vďaka malému množstvu britského kryštálového sladu, oproti 5 SRM v štandardnom ležiaku. Ak sa niekedy vlajková loď Budvaru nazýva príliš oslabený, nie príliš trpký odľahlý bod medzi bledými ležiakmi krajiny, Budvar 33 je o krok bližšie k národnému podnebiu.

Budvar okrem toho nedávno začal spolupracovať s miestnymi remeselnými pivovarmi, ktoré predávajú IPA a podobné výrobky od spoločností Permon, Zichovec, Nachmelená Opice a ďalších v zhruba 30 reštauráciách a krčmách Budvaru. Vlani na jeseň Budvar dokonca uvaril kolaborované pivo polaris s Pavlom Paloušom, sládkom v pražskom Brewpube Cobolis.

Takéto zmeny sú veľkou novinkou v pivovare, ktorý sa pýši tradíciou. (Pre vyznávačov českého piva je myšlienka oddaného fanúšika, akým je Budvar, použiť v českom ležiaku čo i len štipku britského sladu, taká zvláštna, že by bola doslova neuveriteľná. Možno postačí poukázať na to, že Polaris je nemecký chmeľ.) pivovar zostáva rezolútne staromódny. Pri prechádzke po pivniciach s pivovarníkom Adamom Brožom si môžete všimnúť, že napriek všetkým veľkým investíciám ležiace nádrže majú stále manuálne ventily. To je výsledok záväzku spoločnosti Budvar chladiť po dobu 90 dní, vysvetľuje. "Ak používate nádrže iba štyrikrát ročne, automatizácia nie je potrebná." Tri mesiace chladenia za studena sa nezmenia, hovorí Brož, a spoločnosť pre svoje tradičné ležiaky stále používa iba klasický saazský chmeľ - a iba celé chmeľové šištičky, nie pelety.

Pre Dvořáka je prežitie jeho spoločnosti viac než len pivovar: pozerá sa na to ako na spôsob pomoci krajine. Budvar zostáva vlastníctvom českej vlády tri desaťročia po páde komunizmu ako výnosný podnik, to znamená, že Budvar pravidelne prispieva do štátnej kasy. Ale okrem toho je najznámejšie pivo z Českých Budějovíc vlajkonosičom českej kultúry.

„Myslím si, že je pre krajinu obrovskou výhrou, keď niekto vojde do baru v New Yorku a pýta sa:„ Aký máte český ležiak? “, Hovorí Dvořák. "Sme pivovar s 10 miliónmi akcionárov." Sme vo vlastníctve národa. Môžeme pomôcť propagovať českú pivnú kultúru a pomôcť propagovať český národ. “

To neznamená, že českého Budweisera začnete vídať vo viacerých baroch v New Yorku, prinajmenšom nie pod týmto menom. V štáte Budvar sa musí predávať pod značkou „Czechvar“ a dovoz do celej Ameriky je minimálny.

Zvyšok planéty je iný príbeh. Budvar teraz posiela pivo do 79 krajín, pričom najväčší podiel na vývoze má do susedného Nemecka, kde je Budvar dlhodobo najpredávanejším dovozom na maloobchodnom trhu. V dobrých správach pre rozpočet českej vlády sa tam tržby vlani zvýšili o 6%. Skvelé výsledky mali aj ďalšie krajiny: tržby do Ruska poskočili o 64%, zatiaľ čo švédske tržby vzrástli o 80%. Všetko povedané, vývoz Budvaru v roku 2018 vo výške 916 000 BBL sa počítal ako jeho historické maximum.

Kým Budvar má vo všeobecnosti práva na meno Budweiser v celej Európe, jeho oveľa menší sused v Českých Budějoviciach má tiež niekoľko práv. Samson, známy od roku 1795 do roku 1948 a opäť od roku 2001 ako Budweiser Bürgerbräu (alebo ekvivalent v českom jazyku „Budějovický měšťanský pivovar“), má tiež zákonné právo používať v Európe chránené zemepisné označenie EÚ.

Znamená to teda, že AB InBev začne v Českých Budějoviciach variť Budweiser v štýle Missouri, pričom Samson použije ako zadné vrátka pre predaj do Európy? Pravdepodobne nie. Najväčším trhom v Európe je Nemecko, kde pivo vyrobené z ryže nie je pivo.

Cynics pravdepodobne povie, že v hre musí byť nejaký dlhý zápas, šanca, aby AB InBev zablatil vody alebo získal nejaký vplyv. To môže byť pravda. Ale na tej najzákladnejšej úrovni je ťažké neoceniť, že sa zachumlajúci český pivovar s históriou lodí zachránil, keď brazílsko-belgický gigant kúpil Samsona. Navyše je ľahké páčiť sa tomu, čo je v pohári: Tento týždeň som vyskúšal Samson kúpený v obchode s potravinami a bolo to vynikajúce.

Je tiež ťažké nefandiť úspechu Budvaru. Aj keď sa predchádzajúce vedenie cítilo extrémne pomaly a izolovane-s marketingovými trikami, ktoré medzi miestnymi občas zasiahli kyslé tóny-nový tím zjavne premýšľa nad dlhodobými predpokladmi pivovaru.

Na ceste môže byť porazený: boj o ochrannú známku medzi Budvarom a AB InBev je koniec koncov bitkou. Ale zatiaľ príbeh v rodnom meste Budweisera vyzerá ako výhra pre všetky strany. Najmä ľudia, ktorí milujú pivo.


Legendárna talianska reštaurácia s hviezdičkou Michelin otvára svoju prvú americkú základňu v St. Louis

Sandra Ramani

Sandra Ramani a najnovšie príbehy

Foto: zdvorilosť Don Alfonso

Pred niekoľkými rokmi, počas cesty do Talianska a rsquos Sorrenta a pobrežia Amalfi, som nasledoval príklad takmer 50 rokov gurmánov predo mnou a vybral som sa hore do malého svahového mestečka Sant & rsquoAgata dui Due Golfi, ktoré sedí s výhľadom na zálivy Salerno a Neapol. Je to tam, na tichej hlavnej ulici a za nepopísateľnou bránou, že nájdete Don Alfonso 1890, intímnu reštauráciu ocenenú michelinskými hviezdami, známu svojou ponukou vynikajúcej, ale stále autentickej regionálnej kuchyne, vyrobenú z prísad z reštaurácie a blízkych vlastných ekologická farma a sady.

Už len moja večera stála za obchádzku od pobrežia a veľa jedál rafinovaných i hravých a mdashbut, ako som zistil počas jedla a jednej noci v izbách v štýle B & ampB nad reštauráciou, lákadlo Don Alfonso je viac než len jedlo. Je to o tom, ako pohostinní a ústretoví manželia Iaccarinos a mdashhusband a manželka Alfonso a Livia, ktorí reštauráciu založili v roku 1973, a synov Ernesta (šéfkuchár) a Maria (reštaurátor) okamžite prinútia každého cítiť sa ako rodina. (Skúste odísť bez toho, aby ste si do rúk natlačili nádobu s ich organickými konzervovanými paradajkami.)

Je to víťazný vzorec, ktorý v priebehu rokov podnietil niekoľko medzinárodných hostí k návrhu, aby Iaccarinos otvorili Dona Alfonsa vo svojich rodných mestách, nech sú kdekoľvek na svete. Asi pred 25 rokmi si rodina otvorila poradenskú sekciu a odvtedy začala prevádzkovať trvalé aj vyskakovacie reštaurácie na takých miestach, ako je Nový Zéland, Maroko, Kanada a Macao. USA však nikdy neprišli na svetlo sveta, pretože niektorí nadšení hostia zo St. Louis spojili Maria Iaccarina (ktorý dohliada na poradenské služby) s priateľmi, ktorí vlastnia luxusný hotel v meste Missouri. 21. marca výsledok tohto stretnutia ožije, keď Don Alfonso predstaví svoju prvú americkú základňu & mdashCasa Don Alfonso & mdashin nedávno obnovený Ritz-Carlton v St. Louis.

Sklenené plastiky visiace zo stropu evokujú levanduľové polia Sant & rsquoAgata. Foto: zdvorilosť Don Alfonso

& ldquoNezačíname s myšlienkou, kam chceme ísť, a ľudia sa zaujímajú a pristupujú k nám, a to sa jednoducho stáva, & rdquo hovorí Iaccarino o tom, ako vznikla americká základňa. Pokiaľ ide o prečo Louis, je však oveľa efuzívnejší. Od prvého momentu, keď som vstúpil do hotela, ktorý sa stal hotelom, cítil som veľmi podobný prístup k tomu, čo máme u Don Alfonso v Taliansku & mdash Cítil som, že vstupujem do rodiny, pretože oni tak fungujú. Odrážame rovnaké nápady, a preto som mal pocit, že tu musíme niečo urobiť. Znie to možno zvláštne, ale ocitol som sa na známom mieste, aj keď som v meste nikdy predtým nebol. & Rdquo

Pri tejto inkarnácii sa Iaccarino odchýlil od vzorca vynikajúceho stolovania v prospech niečoho, čo si myslí, že lepšie vyhovuje lokalite, zodpovedá potrebám hotelových hostí a odráža súčasný stav sveta. & ldquoV Taliansku robíme vynikajúce jedlá, ale nikdy sa neberieme príliš vážne a Casa Don Alfonso bude predstavovať tento ležérnejší pocit, & rdquo vysvetľuje. & ldquo Zvlášť teraz, so všetkým, čím všetkým žijeme, by cieľom reštaurácií malo byť nechať ľudí relaxovať a byť miestom ľahkosti a šťastia. Ľudia sú unavení a my chceme ísť do reštaurácií, aby sme si to užili, a nenechali sa zastrašiť maitre & rsquod! Začali sme na tom pracovať dlho pred Covid-19, ale myslím si, že by to mohol byť skutočne ten správny okamih pre tento typ projektu. & Rdquo

Prístupnosť začína návrhom 140-miestnej reštaurácie, ktorá ponúka hosťom možnosť posedieť si v hlavnej jedálni, v príjemnom salóniku alebo pri pultoch obklopujúcich otvorenú kuchyňu a pec na pizzu spaľujúcu drevo. Kuchyňu lemujú farebné ručne maľované dlaždice od talianskeho keramika Giovanni de Maia. V celom objekte sú zavesené stredomorské obrazy talianskej výtvarníčky Anny Russo a mdasha, priateľa Iaccarinos & mdashare, spolu s fotografiami rodiny doma. Svetlofialové akcenty a kaskádový sklenený luster wisteria medzitým prikyvujú na levanduľové polia Sant & rsquoAgata.

Aby vyvinul kulinársky koncept, Iaccarino a jeho tím urobili jedenapolročnú a dvojročnú štúdiu potravinovej kultúry v oblastiach Neapol a Campagna, kde je hlavným hrdinom more a kde v minulosti existovala zmes kultúr. . Pozreli sme sa do sveta, ktorý už veľa neexistuje. & Rdquo Výsledné ponuky odrážajú & ldquote jedlá, ktoré by som jedol, keď som išiel k svojej babičke & rsquos na nedeľný obed, & rdquo hovorí, & ldquobut pôvodné verzie, nie zmenené recepty, ktoré dnes poznáme. & Rdquo Takže lasagne sú napríklad pôvodným neapolským výkladom. Žiadny bolonský syr, žiadne sekané mäso a veľké kusy mäsa, ktoré pomaly varíme s červeným vínom, mrkvou, zelerom a bobkovým listom asi päť hodín, potom nakrájame a pridáme k cestovinám s ricottou. Vajcia natvrdo & mdash, to je spôsob, akým to poznáte, pochádza od skutočnej neapolskej babičky. & Rdquo Nájdu sa aj obľúbené pobrežné destinácie, ako sú ryby Acqua Pazza a fritto misto, ako to robia na uliciach Neapola, spolu s tradičnými pizzami, cestovinami (ako ziti) pečené s ančovičkami a rezancami na pobreží Amalfi zmiešanými so zemiakmi a údenou scamorzou), & ldquorediscovery & rdquo kuracieho Cacciatore a výberu vegánskych a bezlepkových & ldquoanti-zrejúcich polievok. & rdquo

Jedlá odrážajú úctu k tradičnému neapolskému vareniu. Foto: zdvorilosť Don Alfonso

& ldquoVyrábame klasiku jednoduchým a zdravším spôsobom, ktorý siaha až ku koreňom stredomorskej stravy, & rdquo Iaccarino vysvetľuje. & ldquoMôžem povedať, že menu je podobné tomu, ako vyzeralo menu Don Alfonso 1890 počas prvých 15 rokov, & mdashall tieto jednoduché veci, ktoré sú súčasťou našej tradície a zachovania našej histórie. Ale zároveň, a dodáva, som úplne presvedčený, že tradičné jedlo je tiež jedlom budúcnosti. Naozaj si myslím, že je to to, čo bude svet očakávať, keď si sadne k stolu nasledujúcich 50 rokov. & Rdquo

Niekoľko kľúčových zložiek, vrátane extra panenského olivového oleja a sušených cestovín, ako aj vín a limoncello & mdash spoločnosti Don Alfonso, bude doručených z Talianska, ale tím bude spolupracovať aj s regionálnymi dodávateľmi, ktorí budú ponúkať čerstvé bielkoviny a produkty. Ale najdôležitejšia vec, ktorú chcú Iaccarinos dovážať do USA, je ich pohostinnosť. & ldquoV tejto krajine existuje historické ocenenie talianskej kuchyne a spája všetky tieto generácie rodín, ktoré sú tak silne späté so svojimi tradíciami. Keď teda myslím na tieto autentické recepty Casa Don Alfonso, myslím na svoju rodinu a na to, že vám malú časť z nás predstavíme. & Rdquo


Anheuser-Busch vzkriesil Fausta, 130-ročné pivo pomenované podľa legendy St. Louis

Pri dlhom drevenom stole Tracy Lauer rozprestiera zbierku artefaktov z dávnych čias. Ako šestnásťročná archivárka pre Anheuser-Busch sedí v kaviarenskom pivovare na najjužnejšom okraji Soulardu, keď za ňou desiatky turistov popíjajú svoje drobné bezplatné vzorky. Na stole je séria krásnych, ozdobných pohľadníc z rokov 1900 až 1908, iba mierne zažltnutých, farby stále svetlé na hrubom papieri.

Jeden zobrazuje veľkú reštauráciu s jedálňou, zapálenú žiarou zo staromódnych žiaroviek zemegule. Ilustrácia z prelomu storočia ukazuje dvojpodlažnú tehlovú budovu zakončenú zlatou kupolou, z ktorej sa dovnútra môžete pozrieť na biele obrusy a sviežu zeleň. V rohoch je čiernobiely portrét štvorhranného kníratého majiteľa s nevyspytateľným polovičným úsmevom.

Turista v strednom veku v jasne žltej vetrovke sa blíži k stolu a ukazuje na pohľadnice. Jeho angličtina je slabá, ale vie sa opýtať jednu vec.

Lauer váha, prekvapený otázkou. „Tieto v skutočnosti nie sú na predaj,“ hovorí ospravedlňujúco. „Sú to starožitnosti.“ Muž pokrúti hlavou, zdá sa, že verí, že mu nerozumela.

"Koľko?" opakuje ráznejšie. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o vysvetlenie, dokonca aj s pomocou jeho plynulejšej dcéry, turista nahnevane vyrazí. „V obchode so suvenírmi sú tam pohľadnice,“ volá za ním Lauer.

Zdá sa, že aj ne-sv. Louisans sú inštinktívne pritiahnutí k mužovi na pohľadnici: Anthony (alebo Tony) Faust, Oyster King. Faust bol reštaurátor, nie sládok, ale on, rodina Anheuser-Busch a história samotného St. Louis boli na konci devätnásteho a na začiatku dvadsiateho storočia neoddeliteľne späté. V roku 1884 sám Adolphus Busch uvaril pivo s názvom Faust Pale Lager podľa svojho obľúbeného kamaráta. Mnoho rokov existovalo iba v dokumentácii v rozsiahlych archívoch A-B.

K stolu sa pripája starší pivovarský majster zo St. Louis Joel Boisselle, 26-ročný veterán spoločnosti v žiarivo modrom tričku Bud Light, pričom víri vysoký pohár jantárového piva. Má v rukách pollitrový Faust-nie našťastie 130-ročný Faust, ale jeden z dávky, ktorá bola uvarená nedávno, pričom sa použili staré recepty v archívoch a rovnaký kmeň kvasiniek, ktorý od začiatku tvoril budweiserský ležiak. . Boisselle tiež použila suché poskakovanie, aby zasiahla to, čo nazýva „sladké miesto“.

„Je to tak blízko, ako sa len dá. Časom sa odrody chmeľu mierne zmenia, odrody sladu sa mierne zmenia a potom to budete musieť rozšíriť na to, čo robíme teraz,“ hovorí. „Je to dosť chmeľové, s príjemnou sladovou sladkosťou, možno karamelovými podtónmi. Je to skutočné plné pivo.“ Minulý rok A-B debutoval o Faustovi, ale bol k dispozícii iba pre návštevníkov pivovaru alebo Ballpark Village. Tento rok bude točený asi v 100 miestnych baroch.

  • Starší sládok Joel Boisselle, ktorý dohliada na pivovar v St. Louis, hovorí, že Faust je približne tak blízko, ako sa môžete dostať k pôvodnému receptu Adolpha Buscha. | Tom Carlson

Niektorí by mohli byť prekvapení, že A-B, najlepšie známy tým, že dominuje na trhu s Bud Light a jeho nedávnymi úspechmi so sladkou vopred namiešanou margaritou, by mal záujem, aby jeho hlavný pivovar fičal na tmavom pive. Na rozdiel od toho pivovar St. Louis produkuje asi 5 000 sudov Budweiseru za deň, Boisselle zatiaľ uvarila iba asi 2 000 sudov Fausta. Skeptici môžu byť rovnako prekvapení, keď počujú, že Faust získava prijatie od komunity milovníkov piva v St. Louis, z ktorých niektorí sa možno väčšinou vysmievajú myšlienke pitia A-B piva.

"Faust je skutočne pekný ležiak, ale nie je to to, na čo by bola väčšina ľudí zvyknutá, keď si predstavia ležiak. Nie je to také skutočné ostré, ľahké pivo - rozhodne je sladšie. Je to to, čo by ste videli pred 100 rokmi, predbežný zákaz piva, “hovorí Mike Sweeney, moderátor stránok a fóra STL Hops. "It's a really unique kind of beer, because it does give you a taste of what beer would've tasted like 120 years ago."

The beer's revival coincides with St. Louis' 250th anniversary, but there are other, more strategic reasons for Faust's resurrection. Light lager sales have been stagnant, if not declining, in recent years, says Bart Watson, staff economist at the Brewers Association.

"The large brewers are smart companies. They see where the growth is, they see where the demand is: for fuller-flavored products and beers that have that local connection that small brewers can provide," says Watson. "When you look at surveys for why people are buying craft beers, taste and flavor is almost always at the top, but often a close second is some version of, 'I want to buy local products.'"

The re-brewing of Faust hits all the right notes -- not only is it a richer, darker brew with a heftier 5.5 percent ABV, but behind the beer is the man: Tony Faust, a larger than life character whose story is steeped in local history.

"Adolphus Busch and Tony Faust were both these ostentatious Germans, and they lived lavishly and they were snubbed by St. Louis society," says historian Elizabeth Terry, author of Oysters to Angus: Three Generations of the St. Louis Faust Family. "They didn't shy away from being badasses."

  • A postcard featuring a photograph of Faust's Restaurant around 1908, two years after Tony died while vacationing with Adolphus Busch in Germany. | Courtesy Anheuser-Busch

The beer would have never been brewed in the first place if Tony Faust hadn't been shot in the leg.

He was just seventeen when he arrived in New York from Germany in 1853. He had intended on a career as an ornamental plasterer, but in 1861, a month after the beginning of the Civil War, a riot broke out in St. Louis between Southern sympathizers and the Missouri Volunteer Militia (which included volunteers Eberhard Anheuser and his new son-in-law, Adolphus Busch). As the "traitors" were being marched through the streets to Camp Jackson, a soldier accidentally dropped his gun, and Faust -- who was just there to watch -- was shot in the leg. He decided after his recovery that barkeeping was a less physically taxing occupation.

"So great was his success that he always afterward referred to 'Camp Jackson Day' as his lucky day and never allowed the anniversary to pass without showing the bullet hole to his friends," read his New York Times obituary.

In less than a year, he opened a small café at 295 Carondelet Road in what was then known as Frenchtown. He registered for the Union forces in 1863, and after he returned, his little bar thrived and was rechristened Tony Faust Oyster House & Saloon after it moved to Broadway and Elm in 1870.

"We don't know where Tony Faust got his seed money to begin his restaurant, but it just blossomed. Personally, I think it may have been his charisma," says Terry.

Faust was a short man with a ruddy complexion, bushy mustache and an ever-present bowler hat, and he quickly became a fixture around St. Louis. The newly constructed Eads Bridge allowed him to ship in oysters from north and south using the Mississippi River, plus fish, lobsters, crabs and clams, and wild game and cheeses from Europe.

As his restaurant became more luxe, Faust's antics as proprietor kept pace. Every Faust employee was allowed to drink as much beer as he pleased throughout the workday (Adolphus Busch had a similar policy at the brewery -- both hired mostly German immigrants like themselves), and Faust constantly flouted city laws he found repressive. When a St. Louis law tried to stop Sunday liquor sales, Faust took out an ad in the Saturday Post-Dispatch promising "Bock Beer! Bock Beer! Bock Beer!" would be sold all weekend.

Faust's became a place of opulence and pageantry -- it was the first building in St. Louis to install electric lights. After an 1877 fire, Faust rebuilt even grander, with lofted ceilings, marble floors and counters, and polished walnut cases. The Post-Dispatch declared that "no Western city has anything like it."

Faust's offered the finest wines, fresh game and even a so-called Millionaire's Table, but violent bar fights were commonplace. Skirmishes involved the wait staff, doctors brandishing guns and, at least once, August A. Busch, son of Adolphus. One night he was holding court at his father's table when a typewriter salesman named Samuel Levy skipped his turn to buy a round. Busch called Levy a "cheap screw," a brawl broke out, and Busch ended up punching Levy in the face so hard he was carried to the Planter's House Hotel unconscious. Levy was well enough, though, to file a $10,000 lawsuit against Busch the next morning. "Tony was not just a jovial host for his guests in their finery," Terry writes. "He rolled out the red carpet for all patrons, even those who used their fists to resolves disputes."

Faust probably fell in with the Anheuser-Busches by meeting Eberhard Anheuser first, through the restaurant. They became drinking buddies and bonded over their status as prominent German American St. Louisans. Anheuser once joked that Faust was looking to get into the beer business himself, but Faust supposedly told reporters, "Just tell your readers I am buying the breweries a glass at a time."

Anheuser's partner, Adolphus Busch, soon ate at Faust's nearly every day. "But he never drank beer," says Cameron Collins, author of the blog Distilled History. "Only wine." In fact, Busch often conducted his famous wine test at Faust's: He would bet anyone $100 that he could name any vintage just by tasting it.

"He rarely made a mistake, and whether he won or lost, he paid for all the bottles which had been opened and bought drinks for the crowd," according to the book Under the Influence: The Unauthorized Story of the Anheuser-Busch Dynasty.

Most famous were Faust's New Year's Eve bashes. In 1887, Terry writes, "guests each received a card with a caricature of Tony getting out of bed on New Year's Day with cherubs blowing trumpets with salutatory messages in both French and German." One year, he emerged at midnight in a red Mephistopheles costume (the devil in Goethe's Faust who bargains for the title character's soul), complete with a feather-plumed hat -- the same character that would someday be featured on his beer label.

  • Since Faust was never bottled, Anheuser-Busch provided glasses like this one to restaurants and bars serving the popular brew. | Tom Carlson

Faust had been serving Anheuser-Busch beer in his restaurant for years, but in 1884 Adolphus Busch concocted a brew just for his friend. "There's not a lot of written documentation on exactly how it came to fruition," says A-B archivist Lauer. "I'm sure they worked together in that business arrangement. We brewed the beer and provided it to him for sampling, and then they decided on the beer. I think the main idea was that it would really pair well with the restaurant, being an oyster company."

In 1897, the two families became even closer when Faust's son Edward married Busch's daughter Anna in an extravagant celebration. When they returned from a five-month honeymoon through Europe and Africa, Adolphus gave the couple a mansion (as was his custom) and had a second vice-president job ready for Eddie at Anheuser-Busch. Busch and Faust were instrumental in bringing the 1904 World's Fair to St. Louis. Busch had finally overtaken his rival Frederick Pabst in beer production in 1901, which solidified his prominence outside of the St. Louis area and helped garner his position as fair director. He made sure Faust benefitted as well.

"I request the sole bar and restaurant privileges during construction of fair buildings for my friend Tony Faust, the most experienced man in the business, who will lend it dignity and give thorough satisfaction for all," Busch wrote to the World's Fair committee in 1902. "That he will sell the only beer it is needless for me to say." The committee obliged.

Faust co-operated the fair's largest restaurant, which served bratwurst, wiener schnitzel, Champagne and Anheuser-Busch beer to an estimated 20,000 diners a day. The Faust beer gained many new fans during the fair, and A-B began increasing its distribution.

"Faust expanded outside of the St. Louis area in select markets -- some of the larger areas like New York and Chicago," Lauer says. Along with Budweiser, Faust became a flagship brew in a portfolio of seventeen different beers, and one of its highest-performing products. The Fausts were staying at the Busch mansion in Germany in 1906 when the carriage Faust was riding in lost control owing to a spooked horse. The then-70-year-old barman jumped and cleared the accident, but was severely injured. He died several weeks later. Adolphus Busch was devastated.

"He lined the box which held the steel sarcophagus with leaves and branches from forests at Waldfriede [Germany], where the two men had spent many happy times together," recounts Under the Influence. The beer far outlived the man, but due to family strife, war and Prohibition, its days were numbered, too.

Eddie and Anna Faust and their children soon moved out of the mansion at 1 Busch Place to the fashionable West End. The Busches lived near the brewery in the heavily German south city, and with the advent of World War I, the younger Faust was anxious to distance himself from his German heritage and the plebeian occupations of barkeep and brewer. He left his job at Anheuser-Busch sometime between 1914 and 1916 and closed his father's restaurant. By the time the war began, Faust had disassociated himself from his wife's family. She herself stopped talking to her brother August, probably over a dispute about Adolphus' will. Despite this, Faust beer continued to be brewed.

"Then when Prohibition hit, it was discontinued, but so many people liked it that they reintroduced it after Prohibition," Lauer says. In fact, Faust, Budweiser and Michelob (a "fancier" beer that was only available at finer restaurants and hotels) were the only beers Anheuser-Busch reintroduced after Prohibition ended in 1933. But due in part to wartime grain rationing, production of Faust finally ended in 1942.

Adolphus and Tony's grandson Leicester Faust was a director at Anheuser-Busch throughout the Depression and in the years following, under his cousins Gussie and Adolphus Busch III. But he was far more interested in farming the land his mother purchased for him in what is now named Faust Park in Chesterfield.

"Regarding the fame that the Busches have retained, while the Fausts are relatively unknown, I think it has to do with consistency. The iconic brewery has remained largely unchanged since the late nineteenth century, both as a landmark and a legacy. The Faust restaurant, however, fizzled out in 1916," Terry says. "Leicester Faust worked at the brewery, but he preferred the quiet life of his farm. He never measured up to his cousin Gussie's gusto, and he never wanted to."

Bartender Lindsay Arens pulls on a red tap handle and fills a glass with Faust at the dimly lit bar at Cicero's in University City. The beer has been on tap for about three months. It's a pretty pour, copper-colored with a substantial head of foam, and it tastes nothing like Bud Light. It is bitter, complex, easy to drink.

"People usually get really excited that we have it. I like it better, actually, than Bud or Bud Light. It's much more interesting," says Arens. "It's not bad," adds a patron who characterizes himself as a hop-head.

"It's a good starter beer. Even though it's not technically a craft beer, I'll still let people try it," Arens says. "Since it's one of the oldest beers they have, it's one of their better ones. It's got so much more going on."

Faust is now on tap at 100 different bars and restaurants in the St. Louis metro area including Cicero's, International Tap House, Mike Shannon's a Helen Fitzgerald's. Unfortunately, there are no imminent plans to bottle it.

Whether or not drinkers will embrace Faust is also in question. While it currently has a respectable 3.3 score on the beer-rating app Untappd, this is actually the second time A-B has tried to resurrect it.

The first was 1995, for a short-lived series called American Originals. Production halted in 1999 -- just before the craft-beer revolution really took off. "I think everything goes in cycles. Hop-forward beers are gaining popularity," says A-B brewer Boisselle. While hesitant to say more about the future of Faust or about a changing brewing philosophy at A-B, Boisselle says throwbacks could be the future.

"We've got a lot of things in the background," he says. "Some of it's new, innovative things, and some of it's old things we've tried in the past or had in the past and we said, 'Let's try this and see what happens with it.'"

In the meantime, locals will be able to belly up and get a literal taste of St. Louis history. "It's a really great beer -- it has a lot of flavor," says Lauer. "And it's fun to think about what it would have been like to sit in Tony Faust's restaurant."

Gut Check is always hungry for tips and feedback. E-mail the author at [email protected]

Follow Nancy Stiles on Twitter:

Support Local Journalism.
Join the Riverfront Times Press Club

Local journalism is information. Information is power. And we believe everyone deserves access to accurate independent coverage of their community and state. Our readers helped us continue this coverage in 2020, and we are so grateful for the support.

Help us keep this coverage going in 2021. Whether it's a one-time acknowledgement of this article or an ongoing membership pledge, your support goes to local-based reporting from our small but mighty team.


What You'll See

There are three main things you'll see on a tour. First is the Budweiser Clydesdales and their stable. The Clydesdales have been the face of the brand since the 1930s. They make hundreds of appearances every year.

Then, it's a walk through the brewing and bottling areas to see where Budweiser, Bud Light, and other brands are made. This portion of the tour includes stops in the historic Brew House, the fermentation cellar, and the packaging plant. This is where you'll learn about the history of the company and how it grew into the brewing giant that it is today.

Finally, it's a trip to the tasting room for two free samples of A-B products. Soda and snacks are also available. After the tour, you can stop by the gift shop for souvenirs or hit the Biergarten for more food and drinks.


You know you’re from St. Louis…

“Vacation” is a choice between Silver Dollar City and Lake of the Ozarks.

You can find Pestalozzi Street by aroma alone.

You can get anywhere in 20 minutes, except on highway 40.

You can debate for 30 minutes whether Missouri Baking or Marge Amighetti makes the best Italian bread.

You know what “Party Cove” is, and where the “lake” is.

You still can’t believe the Arena is gone.

Your first question to a new person is, “Where did you go to High School?”

Your non-St. Louisan friends always ask if you’re aware there is no “r” in “wash.”

You know at least one person who’s gotten hurt at Johnson Shut-ins.

You know in your heart that Mizzou can beat Nebraska in football.

You think the four major food groups are Beef, Pork, Budweiser and Imo’s.

You know there are really only three salad dressings: Imo’s, Zia’s and Rich and Charlie’s.

You’ll pay for your kid to go to college unless they want to go to KU.

You would rather have a root canal without anesthetic than drive on Manchester on a Saturday afternoon.

It just doesn’t seem like a wedding without mostaciolli. AND YOU PRONOUNCE IT ‘MUSKACHOLLI’. The balance of the menu is ham, boiled roast beef, string beans with ham and of course pitchers of Busch Bavarian (class weddings have Bud)

You know, within a three-mile radius, where another St. Louisan grew up as soon as they open their mouth.

You know what a Pork Steak is…and what kind of sauce to put on it!

Everyone in your family has floated the Meramec River at least once.

A hoosier is someone that lives just south of Chouteau, not a person from Indiana.

You have made fun of Mike Shanahan and tried to imitate him ordering another cold, frosty Busch Bavarian Beer.

You have listened to Mike’s broadcast on KMOX, while watching the game on TV and wonder what game he is watching. A tear forms in your eye as someone mentions their favorite Jack Buck story.

You’ve said, “It’s not the heat, it’s the humidity.”

Your favorite summer treat is handed to you upside-down

You bleed Blue between September and May

More cool things for your blog at
Blogthings

It’s pretty close. And let me give you a little-known tip: Busch in returnable bottles is significantly better. And hard to come by.

Heh. That had me rolling on the floor. It took me years to drop the word “worsh” and even longer to apply it to “Worshington DC”.

Can’t call it Busch “Bavarian” anymore. Lawsuit. Just Busch or Bud, Busch Lite or Bud Lite. love you, ann

The only thing you’ve forgotten is Ted Drews. Its a food group, the same as Imos

You forgot toasted ravioli and gooey butter cake

I want to get a copy of that
“You might be from St. Louis if”
How can I get this?

Why do we ask ” what school do you go to ” its weird but I always do it


Track Your Bud: Busch Stadium Budweiser Not from St. Louis?

Gut Check recently received an e-mail from an inquisitive reader alerting us to a somewhat counterintuitive discovery made while using Budweiser's new Track Your Bud aplikácia

The app is pretty straightforward: Plug in the "born on" date or QR code found on the can or bottle and the origins of your beer will pop up -- informing you when your beer began the aging process and which brewmaster oversaw its production.

While attending a Cardinals game at Busch Stadium, our tipster decided to test the app. To his surprise, he discovered that his $8.25 Bud Light bottle was "born" in Williamsburg, Virginia.

Wait, what?! Why would Budweiser from Virginia be sold in Busch Stadium when Anheuser-Busch's main brewery is just a home run's distance from the ballpark?

And to that point, what happens to the "local" beer from Soulard after it leaves the brewery? Being the investigative journalists that we are, Gut Check decided to look into the matter and see what we could dig up.

First off, with the newly downloaded Track Your Bud app in tow, we scanned a Bud Light from the Schnucks in University City, a Budweiser from a gas station in midtown and a Michelob Ultra at a gas station in Tower Grove. All of them had their origins here in St. Louis.

So what's going on? How did a rogue Virginia-brewed Bud Light find its way to Busch Stadium?

"Some specialty packages, like plastic bottles, are produced by our sister breweries who have unique packaging capabilities," answers Jeff Pitts, the senior general manager of A-B's St. Louis brewery.

For safety purposes, Busch Stadium uses only plastic bottles, and A-B's plastic bottles are solely manufactured at the Williamsburg, Virginia, brewery. Pitts notes that other specialty items are also brewed at only select locations. The new Budweiser bow-tie cans, for example, are only packaged at Anheuser-Busch's Los Angeles and Williamsburg facilities.

But rest easy, St. Louisans. The next time you crack open a -- in the words of Mike Shannon -- a "cold, frosty Budweiser" in St. Louis, chances are good it is a local product.

In fact, according to Pitts, more than 85 percent of all Anheuser-Busch beers purchased in the St. Louis area are brewed and packaged down in Soulard on Pestalozzi Street. And the beer that isn't swilled before leaving the 314 ends up in twelve nearby states, including Indiana, Iowa, Oklahoma and Wisconsin, where we are willing to bet that a cheesehead with a smartphone is just now in discovering that his Michelob isn't from Milwaukee.

Support Local Journalism.
Join the Riverfront Times Press Club

Local journalism is information. Information is power. And we believe everyone deserves access to accurate independent coverage of their community and state. Our readers helped us continue this coverage in 2020, and we are so grateful for the support.

Help us keep this coverage going in 2021. Whether it's a one-time acknowledgement of this article or an ongoing membership pledge, your support goes to local-based reporting from our small but mighty team.


R&A Univerzita

Updates, news, and information to educate and empower owners.

Is your “local” Spray Foam roofer actually from St. Louis?

A quick search for “spray foam roofing St. Louis” will give you plenty of results… but are they really from St. Louis? One of the more prominent search results leads you to a company website with a contact page that says “St. Louis, MO” as their location. They don’t even have a local phone number. No building number, nostreet name, only St. Louis, MO. Kde in St. Louis?! How do you know they’re not just a satellite office for another company who doesn’t even know our town?

Our R&A Contracting team is based out of St. Charles County just off Mid Rivers Mall and I-70. We’re St. Louis natives. We love our Cardinals, Provel cheese, toasted ravioli, Budweiser, and City Museum. We attended the Parkways and the Fort Zumwalts, Lafayette, and Kirkwood. We call it “Highway 40” because that’s what it’s always been.

Our team is as St. Louis as can be, born and raised in the Gateway City. With R&A Contracting, you’re not just getting St. Louis’ best in commercial roofing you’re being served by friends and neighbors. We pride ourselves on being a friendly face for business owners who need reliable service. If your warehouse is leaking, you need help right now, not a 30-minute hold on a national call center.

If you have questions about commercial roofing, our team is right here in St. Louis for you. We work with nationally-recognized suppliers to bring a St. Louis-friendly service to our own zip codes. We work with businesses all over eastern Missouri but when it comes to the Lou, it’s our hometown, too.

Contact Us

R&A Contracting
1480 Mid Rivers Industrial Dr.
St. Peters, MO 63376


10 spicy dishes in St. Louis

To help cope with the cold days, here are a variety of hot dishes, from least to most spicy.

Courtesy St. Louis Wing Company

The Death Wish Wings from St. Louis Wing Company can be made even hotter upon request.

Courtesy Lona's Little Eats

10. Lona’s Little Eats: Spicy Tofu Wrap

Coming in clutch for vegetarians, Lona’s Little Eats features the rare non-meat entrée, in which spice plays a major roll. Filled with stir-fried rice, smoked vinaigrette, and spicy tofu, the dish is a favorite for both herbivores and carnivores. Though not nearly as hot as some of the other dishes on this list, it will get your sinuses working. 2199 California, 314-925-8938.

9. Three Monkeys: Fire In The Hole

Three Monkeys as we knew it may be closed (for now), but someone there is sporadically slinging frozen versions of the popular pizzas to take home and bake yourself. The cheekily named Fire in the Hole has been a signature pie for years, with signature sweet and spicy wing sauce, loads of jalapeños, pulled pork, bacon, and a three-cheese blend. A tease from the owners: "We also do have plans to bring this pizza back when we are ready to re-open." 3153 Morganford, 314-772-9800.

8. Salt + Smoke: Trashed Ribs

Photo by Spencer Pernikoff

The restaurant's so popular among St. Louis barbecue faithful, there seems to be a new location opening every couple months. If you’re looking for some high-quality barbecue with a bit of heat behind it, you must go with the Trashed Ribs. The tenderness of the meat is satisfying enough on its own, but it’s the spice that’s really going to max out your endorphins, clouding you in a Zen-like experience. Multiple locations.

7. Fire Chicken: Red Chicken Gangjung

What’s in a name? Fire Chicken let’s you know in two words that you're in for some heat. The fire chicken itself isn’t even the hottest thing on the menu. If you’re looking for some next level warmth and robust flavor, you’ll want to go with the red chicken gangjung. 10200 Page, 314-551-2123.

6. Baileys' Range: Guaca Flocka Flame

When a restaurant features a spicy burger on the menu, it’s tradition to lean on the jalapeño to do a lot of the heavy lifting. Baileys' Range decided to go with something literally 100 times hotter. Using a medley of fried and fresh habañero peppers for its Guaca Flocka Flame burger, this burger bites back. Do yourself a favor, and just get one of those boozy shakes to soak your tongue between bites. 920 Olive, 314-241-8121.

Courtesy Grace Meat + Three

5. Grace Meat + Three: Rick’s Famous Spicy Fried Chicken

Opened in 2017, the popular restaurant in The Grove instantly became a source of pride for St. Louisans. It’s a place you take visiting friends and family to show off the culinary muscle that the city has to offer. The spicy version of Rick’s Famous Fried Chicken is already plenty hot, but the off-the-menu “extra hot” is sure to leave any out-of-towner calling home. 4270 Manchester, 314-533-2700.

Courtesy St. Louis Wing Company

4. St. Louis Wing Company: Death Wish Wings

In general, the Rock Hill restaurant tends to aim toward flavor profiles over heat, with one exception: the Death Wish Wings. The spice is of the variety that makes your heart race and lips swell with pain long after you’re finished. For those unforgivingly frigid St. Louis days, the restaurant will gladly add extra habañero and/or ghost pepper upon request. 9816 Manchester, 314-962-9464.

3. Tiny Chef: Nuclear Noodles

St. Louis' secret/not-so-secret Korean kitchen, tucked away inside of the moodily lit Silver Ballroom, offers up a novelty spice level abomination aptly named Nuclear Noodles. It’s an immensely satisfying cheesy noodle dish that might just melt your face off—but at least it will keep you warm. It also serves a significantly less spicy version of the dish. 4701 Morganford, 314-832-9223.

Courtesy Gregory Cross Photography

2. Chuck’s Hot Chicken: Chicken Sandwich

Sharing space with a Cecil Whittaker's Pizza in Maryland Heights, Chuck's Hot Chicken serves the Level 5 Spicy Chicken Sandwich. In the immediate aftermath of trying it, tears are streaming down my face, my ears are ringing, my teeth seem to be sweating, and I’m afraid to move in the slightest direction. Eating fries to diminish the pain works about as well as throwing water on a grease fire. Yes, I would eat it again. 11648 Dorsett, 314-209-0700.

1. Pearl Café: Hot Challenge

If you're looking to forget what month it is for a couple days, this might just be the remedy. The Florissant restaurant uses the standard 1-to-5 spiciness scale utilized in many other Thai restaurants—but off the menu, it will let you go all the way to 100. There are spice level checkpoints that you must reach (and waivers to be signed) before the restaurant lets you jump directly into the volcano. 8416 N. Lindbergh, 314-831-7301.


Pozri si video: MillerCoors Brewery Tour with Steamfitters Local 601 (Január 2022).