Koktejlové recepty, destiláty a miestne bary

Postmoderné víno: Udržanie tradícií nažive v ére techniky

Postmoderné víno: Udržanie tradícií nažive v ére techniky

Vinár Clark Smith, autor fascinujúcej novej knihy Postmoderné vinárstvo, sa uskutočnilo 15. decembra v hoteli Ace v New Yorku. Účastníkmi boli vinári a ďalší profesionáli z priemyslu - zúčastnilo sa ho niekoľko vinárov z Long Islandu, vrátane Rona Goerlera z Jamesport Vineyards a Marka Tobina z Mattebella Vineyards. Smith vo svojej novej knihe rieši komplikované a niekedy kontroverzné témy; už samotný názov je potenciálnou filozofickou králičou dierou, ktorá čaká na svoj príchod. Smith v zásade nalieha na vinársky priemysel, aby prijal dostupnú technológiu, a zároveň zvažuje, aké tradície sa mohli stratiť s rozvojom týchto relatívne nových technológií. Vyzýva na sústredenie sa na terroir - špeciálne vlastnosti, ktoré faktory, ako sú podnebie, geografia a konkrétna genetika hrozna, vyjadrujú v konečnom produkte - a vytváranie „oduševneného“ vína, čo je termín, ktorý je veľmi subjektívny.

Jeho kniha je nástrojom pre vinárov a šľachovitou kosťou, na ktorej sa dá hrýzť do vínnych mágov. Na stránke i v živote je Smith otvorený, zábavný, frenetický a niekedy aj protirečivý (často si protirečí); Mám pocit, že sa mu to takto páči. Smith v knihe poznamenáva: „Často sa mi hovorí:„ Páči sa mi tvoje písanie, ale nesúhlasím so všetkým, čo hovoríš. “ Dúfam, že nie. Ak ste neustále v súlade s mojimi tvrdeniami, premrhal som čas. “ Nakoniec Smith vytvára rozhovor o umení a remesle vína a o tom, čo sa kvalifikuje ako kvalita.

Smith je veľmi transparentný, pokiaľ ide o vlastné postupy výroby vína, medzi ktoré patrí napríklad úprava alkoholu a používanie dubových štiepok, nie nových dubových sudov. Nalieha na všetkých vinárov, aby boli vo svojich metódach výroby vína transparentní. Keď som sa Smitha spýtal, prečo si myslí, že jeho otvorená diskusia o technológiách je niekedy zdrojom kontroverzií, odpovedal: „Pravda je extrémne drahá.“ Myslím si, že z toho vyplýva, že návrh na „zmanipulované“ víno často spôsobil, že sa kritici štetili. Smith v skutočnosti opovrhuje používaním slova manipulácia a vysvetľuje, že „všetky vína sú vysoko manipulované“, čo naznačuje, že všetka práca vykonaná pri výrobe vína je manipulácia. Na seminári absolvoval krátku písomku, ktorá obsahovala dve definície slova na zváženie:

Manipulácia:

1. Ošetrenie alebo operácia rukou alebo mechanickými prostriedkami alebo akoby rukami, obzvlášť zručným spôsobom.

2. Bystré alebo úskočné riadenie umnými, neférovými alebo zákernými prostriedkami, najmä vo vlastný prospech.

Tieto dve definície, poznamenáva, „spájajú remeselníka a darebáka“.

Vinári, someliéri a kritici môžu argumentovať Smithovými bodmi ad nauseam, ako by však niečo z toho mohlo ovplyvniť spotrebiteľov, ktorí víno skutočne kupujú? Napriek tomu, že rozhovor na seminári bol niekedy temperamentný, prítomných vinárov očividne poháňala túžba vyrábať vína, za ktorými by mohli stáť, a že spotrebitelia by mali záujem o nákup.

Čo má teda postmoderný pijan vína robiť? Postmoderna môže byť čiastočne charakterizovaná hlboko zakorenenou skepsou voči všetkému, čo tvrdí, že je pravda, a to sa môže týkať vinárskeho priemyslu, ako aj akejkoľvek inej stránky súčasnej kultúry-priemyslu, ktorý je širší a hlbší než kedykoľvek predtým. Voľba je názov hry a pre každého, kto má v každom cenovom bode, štýle a výrobnej technológii, si niečo vyberie. Spotrebitelia, ktorí chcú tieto informácie vziať do úvahy. Majsterka vína Lisa Granik, prednášajúca na sympóziu, uviedla, že „spotrebitelia by mali najskôr dôverovať svojim vlastným chutiam v tom, čo sa im páči a čo nie - nemali by cítiť potrebu otrocky nasledovať názory. akéhokoľvek kritika alebo čísla. Zároveň by mali vždy zostať otvorení experimentovaniu, dokonca aj opätovne navštíviť vína, ktoré im možno v minulosti nechutili, pretože sa menia ich chute a vína. “

To, čo niektorí považujú za manipuláciu, iní za remeselné spracovanie. V konečnom dôsledku sa vinári snažia, aby sa spotrebiteľom páčil produkt. Pokrok v akejkoľvek oblasti je často výsledkom odpadlíckeho myslenia a neúctivých osobností, ktoré sa neboja pochodovať do rytmu vlastného bubna. V Postmoderné vinárstvo, Smith rozpráva o svojom obľúbenom štýle vína alebo o vínach, ktoré sú určené na intrigy. Poznamenáva, že tieto vína „nebeží s návštevnosťou, a to je ich príťažlivosť“. Clark Smith nebeží ani s návštevnosťou, a to je naopak jeho príťažlivosť.


Pohovka je váš multiplex: ako udržať kino nažive v čase koronavírusu

Vypredané premietanie nového trháku plné stoviek tipujúcich-je to scéna, ktorá sa môže objaviť v informácii o verejnom zdraví o koronavíruse. Nie je preto prekvapením, že kiná patrili k prvým verejným miestam, ktoré počas vypuknutia epidémie vypli. Kino však poskytuje presne taký únik, aký verejnosť v takýchto časoch požaduje. Tu je niekoľko spôsobov, ako Hollywood v čase sebaizolácie udržuje nažive komunálne médium sledovania filmov.


Jedlo z doby Shakespeara

Inšpirované Laurou Ingalls Wilder a#8217s Malý dom príbehy, keď som bola mladá dievčina, kedysi som robila jednu zo základných jedál hraničnej rodiny, kukuričnú kašu nazývanú uponáhľaný puding. Jeden z mojich spolužiakov zo štvrtej triedy nazrel do bublajúcej zmesi a poznamenal: „Pozrite sa, dýcha to.#8221 Neohrozene som pokračoval v vpádoch do historickej kuchyne, od duseného mäsa Mulligatawny propagovaného britskými osadníkmi v Indii až po americký koloniálny dezert nazývaný prepad. Aj keď je moje varenie čisto rekreačné, niekedy si vyžaduje inšpiráciu z môjho profesionálneho života ako komunikačného spolupracovníka vo Folger Shakespeare Library vo Washingtone, DC Knižnica a aktuálna výstava, Náprava mimo domova: ženy, medicína a veda, ktorá prebieha 14. mája a poukazuje na liečebné prostriedky, ženy zo 17. storočia, ktoré boli pripravené na ošetrenie všetkého od strelných rán až po rachitídu, ma prinútili opäť premýšľať o varení. Ženy v Anglicku a koloniálnej Amerike boli liečiteľkami samoukmi, ktoré spolu so svojimi obľúbenými receptami zostavovali prostriedky do zošitov, ktoré sa vtedy nazývali “receipt ” knihy. Ručne napísané pokyny na výrobu sirupu proti kašľu sa môžu objaviť v rovnakom objeme — alebo dokonca na tej istej stránke — ako tipy na dusenie ustríc.

Kolekcia Folger ’s s niekoľkými desiatkami kníh s receptami alebo receptami ponúka fascinujúce okno do života počas Shakespearovej éry v oblasti lekárskych postupov, gramotnosti žien a obľúbených jedál. Medzi členmi rodiny často kolovali knihy s receptami a nie je neobvyklé vidieť rukopis od niekoľkých jednotlivcov v jednej knihe, hovorí Rebecca Laroche, ktorá výstavu kurátorsky pripravila. Keď som skenoval úhľadne ručne napísané knihy od gazdiniek Elizabeth Fowlerovej a Sarah Longeovej, dostal som chuť vyskúšať niektoré z ich receptov. O týchto ženách vieme len málo, samozrejme, že boli gramotné, a pretože sa Longe nazýva “mienkou ” a vo svojej knihe sa odvoláva na kráľa Jakuba I. a kráľovnú Alžbetu I., historici predpokladajú, že bola informovaná a pomerne dobre situovaná, aj keď nie. príslušník šľachty. Notebooky nám však poskytujú pohľad na autorov a#8217 osobností.

Fowler napísala na obálku jej meno a dátum 1684 a ozdobila ich vírmi a osnovami. Jej 300-stranové kompendium obsahuje básne a kázne. S ohľadom na organizáciu očíslovala svoje recepty. Názvy receptov odrážajú jej dôveru v kuchyňu: “ Na prípravu najlepších šalátov, aké ste kedy jedli, ” jeden označí. Longe, ktorej 100-stranová kniha zviazanej pergamenu pochádza z roku 1610, tiež hojne postrekuje v názvoch receptov “dobrý ” a “výborný ”. Podľa potreby však pripisuje kredit iným: “Mr. Triplett ’s Účtenka za Ague ” alebo recept na sirup proti kašľu “ od D.R. ”

Elixír pána Tripletta vyžaduje tri galóny aqua vitae, pravdepodobne brandy alebo whisky, a recept Longe na hovädziu pečienku obsahuje pol litra vína. Alkohol bol bežnou prísadou v medicíne aj vo varení. K ďalším kulinárskym technikám patrilo kŕmenie vtákov v klietkach bylinkami za účelom získania chutného mäsa a udržiavanie rýb nažive vo vodotesných sudoch, aby bola zaistená čerstvosť.

Na testovanie historických receptov v kuchyni som vynechal Fowlerov recept a#8220Ako Rost a teľaciu hlavu a#8221 namiesto toho zvoliť ako hlavný chod jej králičie fricasee a Longe ’s “Gooseberry Foole ” ako dezert. Chladená zmes ovocia a smotany, blázni sú v Anglicku dodnes obľúbení. Ale fricassee je v súčasných kuchárskych knihách vzácnosťou, hoci ho anglickí kolonisti priniesli do Ameriky a kuracie fricassee bolo údajne jedným z obľúbených jedál Abrahama Lincolna. Názov pochádza z francúzskeho jedla, ktoré je v podstate nakrájaným mäsom vareným v omáčke. Egreše, koláč, ovocie veľkosti hrozna, sú v tejto krajine k dispozícii čerstvé v lete, ale zvyčajne iba na severozápadnom Pacifiku, a tak som ich objednal mrazené zo štátu Washington. Stoja asi 10 dolárov za libru plus poplatky za doručenie. Aj keď sú lokálne v oblasti Washingtonu k dispozícii celé oblečené králiky, objednal som si vopred nakrájané vykostené kusy (1,5 libry za 30 dolárov) u gurmánskeho predajcu mäsa v New Jersey. Bobule aj králik dorazili k môjmu prahu cez noc, zabalené v suchom ľade.

Králičie fricassee je v súčasných kuchárskych knihách vzácnosťou, hoci ho anglickí kolonisti priniesli do Ameriky a kuracie fricassee bolo údajne jedným z obľúbených jedál Abrahama Lincolna. (S láskavým dovolením Amy Arden) Gooseberry Foole je zmes ovocia a smotany a slúži ako dezert. Blázni sú v Anglicku stále obľúbení aj dnes. (S láskavým dovolením Amy Arden) Folger Shakespeare Library vo Washingtone, DC, ponúka zbierku kníh s receptami, ktoré ponúkajú fascinujúce okno do života počas Shakespearovej éry. (Archív Hulton / Getty Images)

Hlavnou výzvou varenia z dávnych čias je nedostatok podrobností o čase varenia, teplotách a množstvách prísad. Recepty môžu vyžadovať dobrý sklad cibule ” alebo variť kuchára, aby dlho vydržal. ” Fowler nešpecifikoval, koľko pikantnej zimy je pre fricassee, a Longe si nevšimol, koľko cukru alebo ružová voda pre blázna. Jednou z najlepších profesionálnych kuchárskych kníh 17. storočia bol Robert May ’s  Accomplisht Cook, publikované v roku 1660. Na základe svojho výcviku v Paríži a svojej kariéry profesionálneho kuchára pre anglických aristokratov často uvádza množstvo a časy varenia, ale pre mnohé knihy receptov pre domácnosť to tak nebolo. Technologické obmedzenia prispeli k neurčitosti prvých receptov, hovorí Francine Seganová, historička jedla a autorka knihy#160Shakespeare a kuchyňa#8217s. Vynález a dostupnosť takých zariadení, ako sú kuchynské hodiny a teplomery v rúre, ako aj jednotné merania v 19. storočí v kombinácii s trendom vedeckého varenia, presunuli zameranie receptov od osobného vkusu a inovácií k konzistentným a reprodukovateľným výsledkom.

Seganov osobný pohľad je však taký, že dnešní kuchári a kuchári sú príliš regimentovaní. “Štvrtina čajovej lyžičky? Smiešne! ” zvolá. “ Musíte byť kuchárom a dôverovať svojmu vkusu. ”

Odmerné lyžice a poháre som teda nechal v skrini a inštinktívne som pokračoval.

Egrešový blázon bol prekvapivo ľahký. Pre farbu som sa rozhodol pre zrelé, červené egreše namiesto bledozelenej, ktorú použil Longe. Podľa jej pokynov som nabral “dva hrste ” do misy a lyžicou som ich “zlomil veľmi malé. ” Bez návodu na množstvo cukru a ružovej vody som pridal to, čo moje oko považovalo za pol šálky cukru a niekoľko kvapiek ružovej vody. Potom, čo sa liter krému dostalo do “boyle, ”, pridal som štipku muškátového orieška a zapol som egrešovú zmes. Voňavá ružová voda zmiešaná s aromatickým koreneným krémom mi pripomenula pasáž zo Shakespeara ’s  Svätojánska noc a sen#8217s v ktorom je Titania, kráľovná víl, uspávaná v lese tymianu a divých ruží. “Sladkými pižmovými ružami a eglantínom / Tam spí Titania. ”

“ Nechajte stáť, kým nie je chladno, a dajte pokyn knihe#8221 Longe ’s. Dal som blázna do chladničky, ale počas jej dňa by ho možno chladila v koreňovej pivnici alebo účelovej ľadovni, keby mala to šťastie, že si ju mohla dovoliť.

Na fricassee som na veľkej panvici opiekla kúsky králika na masle. Odstránil som mäso, opražil nakrájanú cibuľu, petržlenovú vňať a tymian (náhrada za zimné pikantné Fowlera) a vrátil som králika na panvicu a nechal som dusiť asi 20 minút. Fricassee som podávala s hráškom a zemiakovou kašou. Bežná kombinácia byliniek, cibule a masla vytvorila dusený aj známy guláš a králik mi pripomínal kura, ale chutnejšie a jemnejšie. Moji hostia na večeru s chuťou jedli a používali panvové šťavy ako omáčku na zemiaky. Bolo toto komfortné jedlo okolo roku 1684?

Nakoniec, blázon nebol taký úspešný. Aj keď je zmes jemne korenená, nikdy úplne nestuhne a zanecháva na nej kašovitú textúru. Snáď som smotanu nevaril dostatočne dlho. “Prekvapenie pre podnebie, ” povedal jeden hosť, ktorý zvracal neznámym egrešom. V mojej úprave receptov pre blázna odporúčam maliny, ktoré majú jemnú rovnováhu sladkosti a jemnosti. Pretože máme elektrických spotrebičov požehnane, premenil som bláznivý recept na rýchlu verziu bez varenia. Kuracie mäso sa v priebehu storočí stalo obľúbeným mäsom fricassee a dobre nahrádza králika, čo bolo pre našich predkov zo 17. storočia bežným pokrmom. Fowlerov recept vyžadoval pol kila masla, ale ja som použil podstatne menej na šetrenie našich tepien.

Keď ponúkam tieto zmeny, mám pocit, akoby som si načrtol niekoľko poznámok v knihách receptov Sarah Longe ’s a Elizabeth Fowler ’s. Nejako si myslím, že im to vôbec nevadí.


„Rímske“ recepty a ich rekreácia

Rimania nám zanechali množstvo rôznych receptov na jedlo a pitie. Dva z nich tvoria základ prebiehajúceho výskumného projektu medzi spoluvlastníkmi spoločnosti Barn Hammer Brewing Company-Tyler Birch a Brian Westcott-a mnou, ktorý sa pokúša odpovedať na niektoré z týchto otázok.

Prvý je recept na pivo, ktoré pochádza zo štvrtého storočia nášho letopočtu (CE). Objavuje sa v diele Zosima, alchymistu, ktorý žil v egyptskom Panopolise, keď bol súčasťou rímskej ríše. Druhý je recept na medovinu pravdepodobne z Talianska a datovanú do prvého storočia n. L., Ktorú napísal rímsky senátor Columella.

Pivná kaša. Matt Gibbs, autor k dispozícii (žiadne opätovné použitie)

Oba recepty sú celkom jasné, pokiaľ ide o prísady, s výnimkou kvasníc. Droždie, alebo presnejšie kvasinková kultúra, sa často vyrábala z cesta ušetreného z celodenného pečenia. Alternatívne je možné jednoducho nechať zmesi otvorené. Procesy a merania v nich je však ťažšie obnoviť.

Varenie piva napríklad vyžadovalo použitie jačmenného chleba vyrobeného z kysnutej kultúry: v zásade hrudka kysnutého cesta zostala neodkrytá. Aby bola kultúra pri pečení živá, je potrebný dlhý a pomalý proces pečenia pri nízkej teplote počas 18 hodín.

Zosimus nikdy nešpecifikoval, koľko vody alebo chleba je potrebných na jednu dávku, to bolo ponechané na výklad pivárov. Uvarila sa zmes troch dielov vody k jednému dielu chleba a nechala sa kvasiť takmer tri týždne.

Varenie medoviny bolo oveľa jednoduchším procesom. Dôsledne podľa Columellovho receptu sme zmiešali med a vínny mušt. Recept v tomto prípade poskytol niekoľko meraní a odtiaľ sme mohli extrapolovať funkčnú zmes zhruba troch dielov muštu na jeden diel medu.

Potom sme pridali vínne kvasnice a nádoby uzavreli. Tieto boli umiestnené do pecnej miestnosti Barn Hammer na 31 dní v snahe napodobniť podmienky rímskeho podkrovia.


Hodiny a poloha

Aby sa zachovali tradície, Brenner & rsquos na Bayou bol otvorený v roku 2007 a nachádza sa v malebnom útočisku na Houston & rsquos Buffalo Bayou. Brenner & rsquos na ostrove Bayou, ktorý vzdáva hold niektorým z pôvodných obľúbených jedál Brenner & rsquos, ponúka vlastné jedinečné menu, vínny lístok a nezabudnuteľné kulisy. Dramatická dvojposchodová jedáleň ponúka úchvatný výhľad z každého stola a svojou rustikálnou, ale elegantnou atmosférou ponúkajú súkromné ​​jedálne Brenner & rsquos ideálne prostredie pre intímne alebo skupinové stretnutia. Pre zážitok, ktorý je na rozdiel od iných & ndash, ponúkajú vonkajšie oblasti únik pred ruchom mesta so sviežou zeleňou, kaskádovým kamenným vodopádom a idylickým altánkom. Vonkajšie paluby Blue Bar vám navyše umožnia ponoriť sa do prírody, a pritom si dopriať luxus krytu a pohodlia, popíjať ručne vyrobené koktaily a dopriať si rôzne malé taniere. Keďže sa zameriavame na prispôsobené služby, každá príležitosť bude zážitkom, ktorý si budete pamätať.


Pálenica Colorado mení hru pomocou radu vynikajúcich historických likérov

Bratranci Ian a Nick Lee spoluzakladali v roku 2013 spoločnosť Lee Spirits Co. v Colorado Springs s cieľom prinavrátiť destiláty v štýle prohibície. Spoločnosť, jedna z najrýchlejšie rastúcich v Colorade, začala výrobou ginu spolu so sprievodnými likérmi, ktoré sa hodia do klasických koktailových receptov presne tak, ako boli pôvodne napísané. Spoločnosť sa snaží vytvárať produkty, ktoré pomáhajú modernému barmanovi vytvárať minulosť, súčasnosť. A chlapče, darí sa im to?

Lee Spirit's Co. je liehovar z Colorado Springs, ktorý sa špecializuje na remeselný gin a vinobranie. [+] likéry vyrobené zo všetkých prírodných surovín.

Moja prvá skúsenosť s týmito vynikajúcimi destilátmi bola na prezentácii od Iana Leeho počas konferencie koktailov v San Antoniu s názvom Zabudnuté likéry. Po vypočutí si jeho príbehu a ochutnaní line-upu som sa okamžite stal fanúšikom a začal som hľadať miestne zariadenia, kde by som si ich mohol užiť. V Austine som zistil, že vedúci barman spoločnosti Academia Steven Tucker bol z produktov nadšený rovnako ako ja.

Keď sa vedúci predaja Brandon Hedrick zastavil na studenú výzvu, aby ukázal výrobky Tuckerovi, netrvalo dlho a skúsený barman vedel, že do svojho programu potrebuje vniesť destiláty. "Bol som tak nadšený z produktov," hovorí. "Sú univerzálne a môžu byť použité ako náhrada za ostatné prísady." Bolo úžasné naučiť sa používať tieto staré školské likéry v mnohých aplikáciách. “ Tucker mi urobil jednoduché martini pomocou Leeho suchého ginu a Crème de Rose podávaných v kupé chladenom tekutým dusíkom, ktoré odhalilo všetky nuansy liehovín.

Klasická staromódna kozmetika s ružovým krémom od Lee Spirit.

Okrem toho, že nám pomáhajú porozumieť svetu, ktorý existoval pri vytváraní týchto produktov - a pokúšali sa vtiahnuť ten čas do súčasnosti - robia všetko zaujímavejším, “hovorí Ian Lee pri opise likérov. "Zákazníci milujú veci, ktoré ich posúvajú o krok bližšie k pozlátenému veku koktailov z historickej úrovne, pretože prinášajú hodnotu zážitku zo samotného nápoja."

Crème de rose sa nepodobá na nič, čo som predtým ochutnal. Na rozdiel od crème de violet (ktorý mi väčšinou nie je po chuti, ale Lee’s je to najlepšie, čo som mala) nevyvoláva babičkinu kolínsku vodu. Namiesto toho chutí ako čerstvé okvetné lístky z ekologicky pestovanej starožitnej ruže Belinda’s Dream-a ja to viem, pretože ich pestujem. Užil som si to vychutnať na ľade, s kvapkou minerálnej šumivej vody a niekoľkými kvapkami citrónu. Je to ako jar v pohári.

Portfólio spoločnosti Lee Spirits Co. obsahuje alpský likér ochutený čerstvými bylinkami a korením, lahodný krém z kakaa a rekreáciu klasického zakázaného ovocia. Tento likér, vyrobený z bieleho grapefruitu, medu Colorado a zmesi korení, bol pôvodne vytvorený koncom 19. storočia a tešil sa veľkej obľube, kým v 70. rokoch minulého storočia nezanikol v prospech Chamborda.

Koktejl Amelia je perfektným jarným dúškom, v ktorom sa mieša jahodový zázvorový gin s krémom z ruže.

Pokiaľ ide o vzkriesenie historických liehovín, Lee hovorí, že nájsť originály je zriedkavé, čo ich robí drahými. "Poskytujeme však prístup k výrobkom, ktoré sú správne éry, a podporujeme spotrebiteľov doma i za barom," hovorí. "Toto hnutie bude rásť, pretože barmani poskytnú svojim hosťom zážitky a túžbu ich inšpirovať k tomu, aby sa doma usilovali o ľahko dosiahnuteľné [liehoviny] a vysoko odmeňujúce, na dobu závislé remeslá."

Spoločnosť Lee Spirits Co. zostáva verná svojim koreňom ako liehovar na výrobu ginu. Ich prvým výrobkom bol okrem iných rastlín suchý gin ochutený angelikou, kardamómom, koriandrom, borievkou, citrónovou a pomarančovou kôrou a koreňom orrisu. Na základe toho vyvinuli dva prírodne ochutené giny. Ginfuego získava energiu z čerstvého jalapeňa, Fresna a chile de arbol, zatiaľ čo jahodový zázvorový gin je, ako hovorí Lee, ideálnym nápojom pri bazéne. V ostrom kontraste so sladenými a zafarbenými ružovými ginmi, ktoré sú dnes na trhu, je jahodový zázvorový gin Lee’s Spirts vyrobený z čerstvých surovín a plnený do fliaš so silou 45% ABV. S prednými jahodovými tónmi a ľahkým korením vzadu je ideálny na prípravu kokteilov.

Ginfuego robí zo Včelích kolien pikantný kokteil s veľkou hĺbkou.

V degustačnej miestnosti pálenice, pomenovanej po Nickovej dcére, Brooklyn's na ulici Boulder St., môžu návštevníci ochutnať výrobky a vychutnať si koktaily vyrobené hlavným barmanom Philom Taylorom, ktorý druhú polovicu svojho času venuje vývoju produktov a zhromažďovaniu historických dôkazov o výrobkoch v potrubie. Brooklyn's bol zaradený do 15 skrytých rečníckych barov Travel Channel, ktoré chcete nájsť. Najnovšou verziou spoločnosti Lee Spirits Co. je Winston Lee, severoamerická miešaná whisky dostupná v celom štáte Colorado s rozšírenou distribúciou plánovanou do ďalších štátov v roku 2019.

V odvetví liehovín sme videli veľké pohyby smerom k značkám, ktoré môžu dokázať, že ich výrobky sú ručne vyrobené, “hovorí Lee. "Ale viazať výrobok na rituál minulosti presahuje dôkaz ručnej výroby." Ako príklad uvádza, že barman sa môže so zákazníkom podeliť o drink a hovorí, že vie, že jeho pradedko by pil rovnaký kokteil rovnakým spôsobom, pretože bol nažive, keď sa podával prvýkrát. "Nie je to len ručná práca - tieto veci sú americké, ručne vyrábané, starožitné vintage výrobky, ktoré vytvárajú zážitok alebo spojenie, aké sa dnes už málokedy vidí." Táto túžba spotrebiteľov hľadať a hľadať staré súvislosti s historickými vecami, zážitkami a rituálmi podnecuje našu túžbu pokračovať v ich vytváraní. “

V The Golden Goose v južnom Austine používajú barmani Lee Spirits kreatívne a chutne. [+] koktaily.

Bližšie k môjmu okoliu ponúka The Golden Goose pár koktailov pripravených z ginfuega a jahodového zázvorového ginu. Obaja sú vynikajúci a som šťastný, keď vidím ďalších barmanov objavovať tieto úžasné zabudnuté likéry. Vyskúšajte jeden z týchto jednoduchých receptov.

Rose Staromódny

2 pomlčky Poplatok za bitter

Stavte na ľad v staromódnom pohári, ozdobte citrónovou kôrou.

1 1/4 oz jahodový zázvorový gin

Pretrepte a sceďte, ozdobte citrónovým výrazom.

Jahoda Negroni

1 oz jahodový zázvorový gin

Stavte na ľade v staromódnom skle, ozdobte pomarančovým pee.l

1 1/4 oz jahodový zázvorový gin

Pretrepeme ľadom, precedíme do flauty, navrch dáme bublinky.

Kolená Killer Bee

Pretrepte ľadom, sceďte do kokteilového kupé.

Som spisovateľ narodený v Mexico City so sídlom v Austine v Texase a od roku 1999 sa zaoberám stolovaním, pitím a cestovaním. Myslím si, že globálne mám veľký záujem o miestne suroviny a


Postmoderné víno: Udržanie tradícií nažive v dobe techniky - recepty

OCENENIE SUE SAMUELSON ZA STRAVOVANIE POTRAVINÁROV 2017

Toto preskúmanie dvoch miest kulinárskeho turizmu na stredomorskom ostrove Gozo skúma spôsoby, ktorými každá z nich definuje „autentickú“ identitu Gozitanu prostredníctvom výberu a zintenzívnenia konkrétnych zložiek potravín, receptov, výrobných postupov a vzdelávacích aktivít. Terénne práce odhalili, ako každé miesto variabilne zdôrazňuje tieto aspekty výroby potravín pri výrobe verzie Gozitánskej identity a používa rétoriku autenticity na priradenie hodnoty romantickej reprezentácii gozitského kulinárskeho dedičstva. Okrem poskytovania vzdelávania o miestnych surovinách, tradičných poľnohospodárskych metódach a procesoch prípravy jedál podľa receptov odovzdávaných generáciami ponúka každé miesto návštevníkom hmatateľné reprezentácie identity Gozitanu, ktoré si môžu vziať domov a naďalej s nimi interagovať: materiálne objekty, ktoré boli tiež starostlivo vybrané, prezentované a upravené pre turistický pohľad.

Kľúčové slová: Malta, Gozo, kulinársky turizmus, identita

Husto osídlené maltské súostrovie troch obývaných ostrovov - Malty, Goza a Comina - leží uprostred Stredozemného mora medzi Talianskom a Líbyou. Roky invázie a zahraničnej okupácie zanechali výraznú stopu vo fyzickej a kultúrnej krajine a spojili sa, aby vytvorili históriu a životný štýl, na ktorý sú maltskí ľudia mimoriadne hrdí. Dnes je Malta hostiteľom viac ako milióna návštevníkov (Maltský úrad pre cestovný ruch), ktorí prídu zažiť stredomorské podnebie, nádhernú krajinu a bohaté kultúrne dedičstvo. Jeden kus komplexnej kultúrnej identity Malty nájdete v jej reštauráciách. Tento článok prostredníctvom šošoviek folklórnych štúdií, kultúrnych štúdií a štúdií o potravinách skúma dve miesta kulinárskeho turizmu na ostrove Gozo, ktoré sa pokúšajú definovať „autentickú“ gozitánsku identitu prostredníctvom jedla.

Tento článok porovnáva a porovnáva spôsoby, akými sú aspekty miestnych potravín vyberané a na ktoré sa zameriavajú v týchto lokalitách s cieľom vytvoriť verziu Gozitánskej identity. Prostredníctvom miestnych surovín, receptov, procesov výroby potravín a vzdelávacích aktivít uvedených na každom mieste sa návštevníci dozvedia, čo môžu očakávať od „autentických“ jedál Gozitan. Sprievodcovia a pracovníci na každom mieste zdôrazňujú jeho pôvod - či už fyzicky blízky alebo z rodiny - pomocou znakov lokality a rétoriky autenticity pripisujú hodnotu romantickej reprezentácii kulinárskeho dedičstva Gozitan.

Po storočiach invázií a vonkajšej nadvlády získala Malta v roku 1964 nezávislosť, v roku 1974 sa stala republikou a v roku 2004 vstúpila do Európskej únie. Väčšinu príjmu Malty v čase tohto výskumu poskytoval cestovný ruch, ktorý väčšinou tvorili Západoeurópania. (Malta Tourism Authority). Gozo, druhý najväčší ostrov maltského súostrovia, s rozlohou zhruba 40 štvorcových míľ, sa nachádza 3 ¾ míle od severného pobrežia hlavného ostrova Malta. S približne 31 000 obyvateľmi je Gozo viac vidiecky a poľnohospodársky ako jeho väčší sesterský ostrov. V štúdii z roku 1969 Ian Masser uviedol, že 50% populácie Gozo bolo súčasťou tradičnej farmárskej komunity a že ostrovný priemysel bol do značnej miery spojený so „spracovaním poľnohospodárskej výroby“ (240-241). V roku 1999 Thelma Barer-Stein potvrdila, že sa to veľmi nezmenilo-aspoň vo vnímaní. Uviedla, že miestne zvyky sú celkom rozoznateľné a Gozitánov ich maltskí kolegovia považovali za „Škótov našich ostrovov“ (305), pričom obyvateľov menšieho ostrova vykresľuje ako divokých a drsných v porovnaní s „civilizovanejším“ hlavným ostrovom. Vnímaný koncept inakosti na vidieku hrá veľkú úlohu vo vyprodukovanom zmysle autenticity vyjadrenom v nasledujúcich príkladoch gozitánskych jedál. Práve na tomto menšom ostrove prebiehali moje terénne práce.

V auguste 2014 som strávil tri týždne v pobrežnej dedine Gozitan Xlendi s tuctom študentov antropológie a hŕstkou inštruktorov z Univerzity v Leuven v Belgicku. 1 Vyzbrojený návrhom inšpirovaným bakalárskou prácou vo folklóre som bol pripravený skočiť do jednej zo svojich prvých postkolegiálnych skúseností s prácou v teréne. So záujmom o kultúrnu komodifikáciu som hľadal prezentácie „autentických“ a „tradičných“ ponúkaných návštevníkom na malom ostrove. Online vyšetrovanie ma priviedlo do Magro Food Village a centra kreativity Savina, ktoré propagovalo interaktívny zážitok pre turistov zameraný na „tradičné“ jedlá a remeslá z Gozitanu. Po svojom príchode som videl tabule pre Ta ‘Mena, agroturistické sídlo, ktoré ponúkalo výlety, po ktorých nasledovala ochutnávka tradičných gozitánskych špecialít, z ktorých väčšina bola vyrobená na mieste. Moja terénna štúdia sa nakoniec zamerala centrálne na porovnanie a kontrast týchto dvoch miest na Gozitane.

Moje terénne práce na ostrove zahŕňali pozorovanie účastníkov na základe viacnásobných prehliadok továrne Magro a prehliadky a ochutnávky v sídle Ta ‘Mena. Fotografoval som vybudované a prírodné prostredie a materiálnu kultúru a viedol som neformálne osobné a e-mailové rozhovory so zamestnancami, sprievodcami a výkonným personálom vrátane Joanny Magro-členky zakladajúcej rodiny Food Village-a Josepha Spiteriho, riaditeľ Ta 'Mena Estates.

Moje pozorovania v tejto oblasti boli štruktúrované okolo foodways: „siete správania, tradícií a presvedčení týkajúcich sa potravín“, ktorá zahŕňa činnosti od obstarávania až po „prípravu, prezentáciu a výkon“ (Long 2004: 8). Lucy Long definuje kulinársky turizmus ako „zámernú, prieskumnú účasť na iných cestách“ (2004: 21). Zatiaľ čo niektorí vedci diskutujú o kulinárskom turizme, ktorý jednoducho vyplýva z potreby existencie na novom mieste (Mak, Lumbers, Eves a Chang 2012, dlhé obdobie 2004), moja práca v teréne v Gozo konkrétne zvažuje dve stránky navštevované turistami, ktorí sa snažia cestovať. na konkrétne miesto a zúčastniť sa súboru aktivít, prostredníctvom ktorých môžu zažiť jedlo „toho druhého“ - stráviť čas a v niektorých prípadoch aj peniazmi.

Magro Food Village, ktorá sa nachádza v centre mesta Xewkija na ostrove Gozo, ponúka množstvo zážitkov, od sezónne dostupnej prehliadky továrne na spracovanie paradajok, v ktorej bola postavená spoločnosť Food Village, až po kurzy varenia s tradičnými gozitánskymi potravinami pod vedením šéfkuchári (Savina: Informácie pre návštevníkov). Na webovej stránke sa uvádza, že Food Village ponúka „jedinečný zážitok z miestnej výroby potravín a remesiel pod jednou strechou“ a že je to „komplexné miesto pre všetky cestovné chuťové poháriky!“ (Skupina Magro: Prehliadky tovární). Whether visitors are simply part of a hop-on, hop-off bus tour of the island (Photo 1)—who stop for ten minutes to browse the gift shop filled with “traditional and authentic” souvenirs that can be taken home—or they pre-book a tour and explore the factory with a guide for over an hour, the Magro Food Village and Magro Group are proud of the organization’s role in “keeping Gozitan culinary traditions alive” (Magro Group: visitor video).

Photo 1. Hop-on hop-off tour bus parked outside of the Magro Food Village. Xewkija, Gozo, July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

In 1916, the original Magro brothers joined their father in his business as a merchant in Pjazza Savina in Gozo’s capitol, Victoria. In 1934, the brothers entered the business of canning and processing fresh tomatoes grown on Gozo along with “the importation into Malta of livestock, fodder and foodstuffs and exports of local agricultural produce” (Magro Group: “Our History”). Through the following generations, the business continued to expand and in 1995 the company moved into a new factory that is now a “centre of excellence for food processing in the Mediterranean” that exports its products to over 20 countries (Magro Group: “Our History”). The company is currently in the hands of the fourth generation of the Magro family. Not only does the company offer tourists the chance to learn about the history of the company and purchase food and souvenirs, but, depending on the interest of the visitor, a variety of activities is also available. These include a free tour of the Savina Creativity Center, a free (but pre-booked) tour of the Magro Food Village, including the tomato processing plant and the dairy center, and a pre-booked session in the Magro Village Kitchen, including lectures, group activities, and cooking classes for a fee.

Compared to the Magro factory and Food Village, Ta’ Mena Estates offered quite a different experience, though the central themes remained the same. Ta’ Mena is a family owned estate in Xaghra, Gozo that offers “Maltese Wine, Agritourism Activities and Traditional Foods” (Ta’ Mena Enterprises). Through the generosity of Ta’ Mena’s director Joseph Spiteri, I was invited to tour the estate and participate in the food and wine tasting that followed. Located in the rural countryside, the gated entrance to the estate opened into a tented outdoor seating area and a small roadside shop. In 1936, Joseph Spiteri’s grandfather owned two hectares of land in Xhagra on which he cultivated grapes for wine making. In the 1960s his mother Carmela—known as Mena—purchased 23 more hectares of land and cultivated it. She offered the opportunity for people to come pick their own vegetables and shop the produce from her land until her death in 1986. In 2002, Joseph, his four siblings, and their father decided to pursue Mena’s dream of “integrating agriculture with tourism so that one sector sustains the other” (Ta’ Mena Enterprises). (Photo 2) The land that was once a fruit and vegetable garden now includes an orange grove, fruit trees, 1,500 olive trees, and over 10 hectares of vineyards. Their food production includes a mix of traditional methods and modern equipment, including a windmill from the 1930s, a winery, and a cold press for olive oil (Joseph Spiteri, personal communication Ta’ Mena Enterprises: About Us).

Photo 2. Roadside sign for Ta’ Mena in Xaghra. Gozo, July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

Ta’ Mena’s website states that its goal is to offer “more of what is unique to Gozo with its history, folklore and culture” (Ta’ Mena Enterprises: About Us). This includes “hands on agricultural experiences” during the harvest season, in which visitors can pick their own produce, take guided tours of the estate (free of charge), participate in tours followed by wine and olive oil tasting (pre-booking required), or experience private tours, lunches, and dinners that feature traditional and seasonal Gozitan specialties (with a minimum fee of €200). Ta’ Mena’s website also advertises cooking classes and the opportunity to observe wine making and the production of olive oil (Ta’ Mena Enterprises). Accommodations in self-catering apartments and rustic farmhouses are also available.

In his publication on staged authenticity in tourism, Dean MacCannell states that the desire of the tourist is to “share in the real life of the places visited, or at least to see that life as it is really lived” (1973: 594). The online English Oxford Living Dictionary gives several definitions for “authentic” including “of undisputed origin and not a copy genuine,” and “made or done in the traditional or original way” (Oxford University Press 2018), in other words, how close something is to how it “ought to be” (Appadurai 1986: 25). Bendix states that “[once] a cultural good has been declared authentic, the demand for it rises, and it acquires a market value (2004: 8). Tourists often look for authentic experiences, or at least experiences that are perceived to be authentic, and therefore, successful companies will cater to this need. Several scholars have since critiqued MacCannell’s work by stressing that authenticity is a construct and therefore subjective rather than being objective reality (Bendix 1997 Scarpato and Daniele 2003 Germann Moltz 2004). According to Jeannie Germann Moltz, there are several ways in which tourist experiences can project authenticity, from the ingredients used to the décor to those responsible for conveying the information (in Long 2004: 57). In their 2003 article “Staged Authenticity and Heritage Tourism,” Deepak Chhabra, Robert Healy, and Erin Sills mention that built environments are “perhaps the most obvious manifestations of heritage and the most popular destinations of heritage tourism” (704). Both the Magro Food Village and Ta’ Mena Estates operate from specific built environments to which tourists are invited in order to experience staged encounters with Gozitan heritage. Once within the purposefully constructed sites, visitors are not only presented with a version of Gozitan authenticity that is carefully crafted, but they are also shown the different components of this authentic food that imply value.

Three main components emerged that can be thought of according to their relationship to the food at both sites: where the food came from (ingredients), how the food is made (recipes and processes), and what the visitor can do to experience the food (activities)—both at the sites and after visitors leave. While the sites are quite different in size, scope, and content, both focus on the same components (and larger ideologies) to create a sense of local and authentic Gozitan identity through food that is created close to its origin and is therefore more valuable as both a process and a product.

The first component that plays a role at the Food Village and Ta’Mena is the origin of the sites’ ingredients, and consequently, the agricultural methods used to produce them. Both sites stress that their ingredients are local—whether they employ local farmers, like the Magro tomato processing factory, or grow the majority of the ingredients on site, in the case of Ta’ Mena. However, this is more than just a statement shared by those in charge of the guided tours. In both cases, visitors are taken to see the produce that is either recently harvested or still on the vine.

The Magro Food Village’s main focus is the tomato, as that is the chief product of the larger processing factory around which the Food Village is centered. (Photo 3) Seasonal tours of the factory include a visit to the loading docks where countless tomatoes are awaiting processing less than 24 hours after being harvested. This statistic is due to the minimal distance that the produce must travel—either from elsewhere on the island of Gozo or from Malta—to reach the factory. True to the company’s desire to stimulate the senses, a visitor is drenched in the thick smell of ripe tomatoes warming in the Mediterranean sun as the produce arrives at the factory. Not only are all visitors told that the tomatoes are fresh and brought to the factory on a daily basis, which is a point of company pride, but they are not expected simply to believe the guides rather, visitors are invited to see for themselves. According to Regina Bendix, the “scarcity value [of authentic items] is evaporating” because of the mass application of the term “authentic” to a variety of products (1997: 7). Perhaps it is for this reason that the Magro tours include a trip outside of the carefully constructed Savina Creativity Center and into the depths of a massive factory—the act of calling something authentic is no longer convincing rather, the Magro Food Village presents solid evidence in the form of mountains built from crates of tomatoes.

Photo 3. Sliced tomatoes drying in a display outside the Magro Food Village. July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

One must question, then, how the Magro Food Village communicates this idea of authentic products to those visitors who do not tour the factory and encounter the tomatoes, as this is another option for tourists as well as a seasonal necessity. I suggest that the stress applied to the seasonal production of the factory is implicitly responsible for this task. Just as tours of the factory are seasonal, so is the variety of products being produced by individuals behind glass walls in the Savina Creativity Center. By producing seasonal products, the company is implying that they are following the natural growing seasons and using fresh produce from the island’s traditional agricultural cycle. While this relationship is largely implied by the Magro Food Village, those at Ta’ Mena explicitly show their dedication to the use of fresh and local (and therefore more authentic) ingredients.

Visitors to Ta’ Mena are able to experience a more diverse selection of produce as they tour the Spiteri Estate, following paths through olive groves and looking out on acres of carob trees, fruit trees, and vineyards while a guide discusses the traditional methods of agriculture used on the family’s land (Photos 4 and 5). These include hand-picked produce and irrigation powered by an 80-year-old windmill. Visitors are literally led through the land on which the ingredients grow and in some cases are able to harvest the produce themselves (Ta’ Mena). Bendix connects the original form of a thing to the most authentic form of that thing (1997: 49), and whether discussing the original windmill or the locality of the produce, visitors at Ta’ Mena are asked and/or expected to recognize this connection between originality and authenticity, and therefore, value, prescribed by those in search of authenticity.

Photo 4. View of Ta’ Mena Estates, including historic windmill used for irrigation. July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

Photo 5. Walking tour of Ta’ Mena passing through olive grove. July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

Not only are the contemporary origins of the ingredients important, but the stability of each company’s history is emphasized. In both cases, a connection is drawn between the origins of each site and their present operations: the original Magro brothers exported local goods and Mena grew produce for locals to harvest. This portrayal fits with the rural and idealized view of Gozo that was related earlier about the conception of Gozitan identity. In fulfilling this notion, the Magro Food Village and Ta’ Mena are propagating the idea of a rural Gozo as the most authentic version that a tourist can experience, starting with local ingredients.

The second component is that of recipes and the production processes — how are the ingredients transformed into food products? The focus shifts from where in a physical sense to who — where is the origin located within the families that are responsible for presenting the food and the larger experience to visitors. Patterns reflect a romanticized vision of authenticity that generally falls to the responsibility of the women, and in the case of the Magro Food Village, women from some unidentified point in the past.

Both of the companies stress the role of recipes that have purportedly been handed down through the generations from the families’ respective forefathers. The companies both explicitly state and implicitly project this idea: Ta’ Mena’s website states that “[they] are using traditional recipes which were used by [their] fore-fathers who did not have refrigerators and freezers but still had to provide for the winter season” (“Our Products”), while the Magro Food Village reflects a more community-based locality which, in the case of cheeselets production, is “the same way [it] has been done for generations in small local farms” (Magro Group).

While the language that is used to communicate this close connection to the recipes is generally masculine or non-gendered, the majority of representation takes a female form, reflecting a case of essentialism which, according to Susan Gelman is “the view that categories [such as “girl” or “boy”] have an underlying reality or true nature that . . . gives an object its identity” (2003: 3). In the case of Ta’ Mena and the Magro Food Village, the connection between women and the creation of food is emphasized. Bendix identifies two types of authority that can be recognized when it comes to authenticity: the credibility of the anonymous folk or the credibility of a specific individual (46-47). The Magro Food Village and Ta’ Mena provide both. While the generally anonymous forefathers are mentioned, each site represents their food through at least one named female.

Ta’ Mena’s source of feminine authority is Mena herself, matriarch of the Spiteri family and in whose honor the estate was reopened. Though a majority of the workers, guides, owners, and farmers are male, the brand bears Mena’s name and carries her legacy. Photographs of Mena can be found on the estate’s website, but the image that is most firmly connected to her name is a stylized feminine head that serves as a logo for the brand (Photo 6).

Photo 6. Wine bottle from Ta’ Mena, featuring stylized woman’s head. September 2016. Photo: Kylie Schroeder.^

One of the central figures for the Magro Food Village and Savina Creativity Center is Sor Serafina, an aunt of the Magro family and a Franciscan nun (Photo 7). Her image is featured on a line of sweet treats and accompanied by the story of her recipes—lost and found again, and used to recreate her desserts, such as jam tarts, fruitcakes, and Maltese pastini, for visitors to the Magro Food Village. The following narrative is included on the packing of the entire line:

Amongst my grandmother’s papers, several years ago, I found a collection of recipes, handwritten by a relative of my grandmother, Sor Serafina. Born in 1892, Sor Serafina was a loving aunt of my family. She joined at a Franciscan nunnery at a very young age and became a regular provider of sweet delights for Christmas, Easter and our summer feast of Santa Marija. She passed away at the venerable age of 92. These gourmet desserts are re-created in her honor and we are proud to share the recipes of Sor Serafina with you and your loved ones. (John Magro box of Savina Creations product)

Photo 7. Sketch of Sor Serafina included on the packaging of a sweets line sold at the gift shop located in the Magro Food Village. July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

In a rhetorical move that is not new, but nevertheless effective, the companies have located a sense of their products’ authenticity in a feminine representation. However, one notable feature at Magro is the presence of multiple statues of anonymous women at the Magro Food Village in old-fashioned clothing and with bare feet (Photo 8)—the industrious “peasant woman” responsible for the creation of the food, if not now then at least at some point in the past. While this image contrasts with the workers behind glass windows in sterile uniforms, producing foods and wares for the gift shop in stainless steel kitchens, the anonymous women remind visitors whom the employees are emulating. One must then ask why this image is represented at the Magro Food Village and seemingly absent at Ta’ Mena.

Photo 8. Kitchen statue of unidentified woman carrying goods from Magro brands. Magro Food Village, July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

I suggest that the anonymous female statues in traditional garb are an active opposition to the Magro Food Village’s location within a large factory that sits in the middle of Xewkija, which is far less rural than Xhagra. Ta’ Mena, surrounded by the Gozitan countryside and situated among the produce that is transformed into the goods that can be bought at the end of the drive, does not need to evoke a romanticized version of a rural past because it is not so hard to imagine the history that the Spiteri family uses to legitimize their brand. On the other hand, the Magro Food Village actively works to offset the inherent modernity associated with sterile mechanized food production. By aligning their products with those people who are connected to the romanticized version of Gozitan authenticity, both sites make use of a rhetorical strategy that is not new, but nevertheless effective: locating their authority as purveyors of Gozitan food in the authority of both individual women and the “folk” at large through the depiction of Mena, Sor Serafina, and the anonymous women in historic garb.

Finally, both the Magro Food Village and Ta’ Mena offer a variety of activities that introduce visitors to their produced idea of Gozitan culture and food. A very basic visit to either site contains activities that are largely non-interactive. At the Magro Food Village, one can watch a video that depicts the history of the Magro family, watch workers infuse olive oils behind glass walls, and wander through the gift shop with strategically placed “photo points” before leaving the premises (Photo 9). Visitors to the roadside stand at Ta’ Mena, or those who participate in the free walking tour are led through the estate to look at the variety of plants and animals that contribute to the goods in the gift shop. However, both sites also offer more interactive experiences for those who are interested.

Photo 9. “Photo Point” bobbin lace-making diorama located inside the Magro Food Village gift shop. The figure is slightly larger than life and seated above eye level to provide picture-taking opportunities. July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

Additional activities at the Food Village include a tour of the Magro canning factory and an interactive presentation in the Magro Village Kitchen—in which tourists are encouraged to look for familiar products (ketchups, sauces, etc.) produced by the company—simulated milking competitions with cut out cows, and tomato bulls-eye throwing competitions. At Ta’ Mena, guests are welcome to pre-book a food and wine tasting and can even participate in harvesting ingredients and watching the production of olive oil or wine. Both offer cooking classes that teach the visitor to create typical Gozitan cuisine and are available for a price.

Regardless of the depth of interactivity by the visitor, trips to both sites end with a tasting of different food items and a trip to the gift shop. Not only can a visitor enact a version of Gozitan identity while at the site, but through the gift shop a visitor can leave with products that have been imbued—by experience and branding—with a sense of authenticity.

Obviously, the representations of Gozitan culinary and cultural authenticity depicted at Ta’ Mena and the Magro Food Village are not fully representative of the diversity of the island. However, these are two of the most visible representations for visitors to Gozo. Through presenting a similar focus at each site, though accomplished in different ways, these sites undoubtedly affect the representation—which is selected by proprietors at the sites—and the perceptions, consumed by visitors, of what makes Gozitan food special.

Not only are visitors to the Magro Food Village and Ta’ Mena Estate able to bring home foods, drinks, and other goods, but they also leave with a sense of what is “authentic” according to those with the power to select and present a specific view of what it means to be Gozitan and Maltese. Therefore, being closer to origin—either in location or in familial connection—means being closer to the original and more valuable. After learning about and interacting with the local ingredients and traditional agricultural methods, and food processed and prepared according to recipes handed down through generations, a visitor to either site is able to take home and continue to interact with a tangible representation of Gozitan identity that has been carefully selected, presented, and commodified for the tourist gaze.

(1)^ Off the Beaten Track Field School, Expeditions.

Appadurai, Arjun. 1986. Letters. Anthropology Today 2(4): 24-25.

Barer-Stein, Thelma. 1999. You Eat What You Are: People, Culture and Food Traditions. Ontario: Firefly Books Limited.

Bendix, Regina. 1997. In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies. Madison: The University of Wisconsin Press.

Chhabra, Deepak, Robert Healy, and Erin Sills. 2003. Staged Authenticity and Heritage Tourism. Annals of Tourism Research 30 (3): 702–19.

Cohen, Erik. 1988. Authenticity and Commoditization in Tourism. Annals of Tourism Research 15 (3): 371–86.

Gelman, Susan A. 2003. The Essential Child: Origins of Essentialism in Everyday Thought. Oxford University Press.

Long, Lucy, ed. 2004. Culinary Tourism. Lexington: The University Press of Kentucky.

MacCannell, Dean. 1973. Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings. American Journal of Sociology 79 (3): 589-603.

MacCannell, Dean. 1976. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. Berkeley: University of California Press.

Mak, Athena H.N., Margaret Lumbers, Ania Eves, and Richard C.Y. Chang. 2012. Factors Influencing Tourist Food Consumption. International Journal of Hospitality Management 31(3): 928-936.

Masser, Ian. 1969. A Plan for Gozo. A Case Study of Problems of Tourism and Conservation. Town Planning Review 40 (3): 233-250.

Scarpato, Rosario, and Roberto Daniele. 2003. New Global Cuisine: Tourism, Authenticity and Sense of Place in Postmodern Gastronomy. V Food Tourism Around the World: Development, Management, and Markets, Routledge 2011 edition, ed. C. Michael Hall, Liz Sharples, Richard Mitchell, Niki Macionis, and Brock Cambourne, Chapter 17, 296-313. Oxford: Elsevier Ltd. New York: Routledge.


Snapshots of Daily Life in a Remote Region of Portugal

The Barroso is one of Portugal’s most isolated areas, known for its rough terrain, abiding agricultural traditions and stunning beauty.

Paulo Pires holds a newborn dwarf lamb at his barn in Covas do Barroso. Kredit.

Photographs and Text by André Vieira

At the onset of the coronavirus pandemic, with travel restrictions in place worldwide, we launched a new series — The World Through a Lens — in which photojournalists help transport you, virtually, to some of our planet’s most beautiful and intriguing places. This week, André Vieira shares a collection of images from Portugal.

The Barroso, in northern Portugal, is part of the historical province of Trás os Montes — “behind the hills,” in Old Portuguese. It’s one of the nation’s most isolated areas, known for its harsh climate, rough terrain and stunning beauty. Its residents are sometimes dismissively (and wrongly) portrayed as simple and unsophisticated. The truth is that their profound attachment to their land and traditions makes Trás os Montes one of the most culturally unique parts of the country.

Isolation has made the traditions here particularly rich and diverse. Ancient Catholic rites have combined with the cultural vestiges from the many other peoples who, over several centuries, have found their way to the region: Visigoths, Celts, Romans, the soldiers of Napoleon’s army.

To survive the unforgiving geography, residents of the Barroso have, over time, developed a complex farming system that relies on the collective management of the water, forests and pastures used by their animals. This method has helped keep the soil fertile, the rivers and springs clean, and the landscape unblemished.

It is a system based on self-sufficiency, where residents eat what they grow, bake their own bread (often in their village’s ancient community oven), step on grapes from their orchards to make wine, and slaughter hogs to make sausages and ham — which they smoke above their kitchen’s fireplace.

In 2018, the United Nations Food and Agriculture Organization included the distinctive region on its list of “Globally Important Agricultural Heritage Systems.” It was among the first European sites to receive such designation. The title was a morale booster for residents, who benefited from the new status by highlighting the environmentally friendly way in which their products are made and promoting the region as a prime location for ecotourism.

I come from Brazil, but my great-grandfather grew up in a village in Trás os Montes before migrating to South America. Portugal, once the seat of one of the richest empires in the world, has been beset in recent history by deep poverty, especially in the countryside. In search of a better life, millions of Portuguese emigrated to the country’s former colonies and richer countries in Europe. Many of those migrants were from Trás os Montes.

In late 2017, tired of living in post-Olympic Rio de Janeiro, I decided to move to Portugal, where photography became my way of getting to know a country which, despite my family origins, I knew only superficially. When I read about the region’s U.N. designation, I realized there was something special about my family’s roots that I wasn’t aware of, a perspective that my work as a photographer could give me the privilege of exploring in depth — which I did over many trips until the coronavirus pandemic hit.

My first stop was at the village of Vilarinho Seco, considered one of the best-preserved examples of the traditional architecture of the Barroso, with houses made of rustic stone, often with a shed for the animals on the ground floor, ornate granite granaries next to them, and public water fountains lining the streets every few hundred yards. Vilarinho is in one of the highest parts of the Barroso, at about 3,300 feet above sea level, in the middle of a windswept plateau.

A cold and wet fog covered the landscape on my first visit, limiting visibility. I roamed the streets of the village without meeting a soul, until I heard the faint and approaching sound of jingling bells. Soon, small groups of cows emerged from the mist, orderly marching in single file to their sheds to spend the night. Soon the village was full of life, with neighbors greeting each other in their muddy boots and wet clothes, taking time for a chat before heading home to sit around the fire, have dinner and end another hard day of work.

My first acquaintance in town was Elias Coelho, the patriarch of one of the oldest families in the village. He seemed to have something to discuss with everyone who walked by. It didn’t take long for him to invite me to his home, with a blazing fireplace in the kitchen and rows of sausages and smoked ham hanging from the ceiling above it.

“Here we make everything at home,” he proudly explained, pouring wine into my glass.

Clinging to his arm like a koala was Beatriz, his two-year-old granddaughter, the youngest resident of Vilarinho Seco. Her seven-year-old sister, Bruna, is the second youngest. There are no other children close to their age for them to play with, but most grown-ups seem to take the responsibility of looking after them as they freely roam around the village.

“Life here was very hard. Many people have left,” he said, lamenting the potential loss of the village and its traditions. “The young don’t want the heavy work in the fields anymore.”

Covas do Barroso, some 15 minutes south of Vilarinho by car, sits at around 2,000 feet above sea level. Its architecture is similar to that of Vilarinho Seco, but the landscape here is very different. The village lies on the edge of a valley, surrounded by forests of pine and oak. A pristine stream courses through it, and seemingly every house has an orchard full of grapevines and persimmon trees.

The coronavirus pandemic has largely spared the Barroso, which has benefited from its isolation. Montalegre, one of the region’s two municipalities, had fewer than 200 cases and one death since March. Boticas, the other municipality, managed to make it into November without a single infection. It’s now dealing with an outbreak of around 30 cases.

But the large Barroso diaspora, which returns each summer from all over the globe to the place they still call home, was also affected. Many still came, though they were largely denied the celebrations that make up a big part of the experience: the shared wine and food, the village festivals, the traditional games, songs and dances.

The region faces other threats, too. In 2019, residents of Covas were surprised by the news that a mining company was awarded a permit, given by the Portuguese government, to extract lithium in the mountains surrounding the village. Another company won the rights to mine near the village of Morgade, some 40 minutes away.

The news brought about fierce opposition from residents. Eventually, the companies were forced to delay their plans and produce a detailed environmental impact report for their projects.

“The government is always complaining that the interior of the country keeps losing population. Well, we are the ones who chose to stay and raise our families here. We are here out of choice, not because of a lack of options. And now they come to threaten our way of life,” said Nelson Gomes, one of the leaders of the resistance movement in Covas do Barroso. “They talk about the jobs that will be created, but they don’t realize that those are much less than the livelihoods that will be destroyed.”


Twelfth Night Spice and Fruit Cake

The period between Christmas Day and Twelfth Night (January 6) was an especially festive time in Elizabethan England and the 12 days of Christmas (Twelfth Night) was topped off with a large Twelfth Night spice and fruit cake. Cookbooks and household management books encouraged that people spend as much time as possible in the summer and autumn stocking their pantries in preparation for the festive season. That would have been especially important if you had a grand manor and could expect to feed 50 people or more twice daily, every day, for 12 days!

The Twelfth Night fruit cake would traditionally include a dried bean and a pea and the people who found them in their slice of cake would be declared the King and Queen of the Revels. Samuel Pepys’ 17th century Twelfth Night cake recipe mentions that the ingredients cost him almost 20 shillings and the cake was cut into 20 slices. Another recipe, taken from Lady Elinor Fettiplace’s Receipt Book , dates to 1604, and produces a huge fruitcake that was cut into an amazing 160 slices! If you’d like to try your hand at making this recipe, here it is:

Take a peck of flower, and fower pound of currance, on ounce of Cinamon, half an ounce of ginger, two nutmegs, of cloves and mace two peniworth, of butter one pound, mingle your spice and flower & fruit together, put as much barme as will make it light, then take good Ale, & put your butter in it, all saving a little, which you must put in the milk, & let the milk boyle with the butter, them make a posset with it, & temper the Cake with the posset drinkl, & curd & all together, & put some sugar in & so bake it.

Queen Victoria famously serve a fruitcake at her wedding in 1840. ( Verejná doména )


Instead of struggling for months on end, you can use this brilliant collection of gifts for 12 year old boys to find the perfect product that will keep them smiling from ear to ear all year long. Check it out now.

View More

5 Comments

Milujem to!

I am turning 12 and used this for inspiration. This was a very helpful article.<3

Why do you have kind of kiddish things

That was very good advice

Best gifts ever

I bought my 12 year old some of these gifts and she loved them, there fun and great to play with. I could tell that she had the best Christmas ever.

Christmas List

Thank you so much for the ideas I pretty much want everything on this list!!

Ďakujem!

Ďakujem ti veľmi pekne! My twelve year old girl will love some of these gifts!

Zanechať Odpoveď Cancel reply

Grace Healy

When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Ako spolupracovník Amazonu zarábam na kvalifikovaných nákupoch. Learn more


Remembering Napa Valley wine pioneer Peter Mondavi

Peter Mondavi samples a glass of Cabernet Sauvignon out of the barrel at the Charles Krug Winery in St. Helena.

The news came over the weekend that Peter Mondavi had died, at the age of 101. Son of Cesare Mondavi and brother of Robert Mondavi, Peter owned Charles Krug Winery in the Napa Valley with his family since the early 1940s, with Peter serving as the winemaker from 1944 to 1961.

Robert left the family business and started his own winery in 1966, in the process changing the history of winemaking in the Napa Valley and in all of California.

Peter was far less the showman than his flamboyant brother, but in many ways he was as innovative, as steadfast and as dedicated to establishing Napa as one of the world’s premier wine regions.

It was Peter, and not Robert, who drew the Napa Valley’s oldest commercial winery out of its post-Prohibition decrepitude and reestablished careful winemaking practices, acquiring important properties up and down the Valley floor. It was Peter who replaced the traditional redwood tanks at Charles Krug with French oak barrels, a rarity and an extravagance at the time, but one that the entire valley eventually adopted.

Through the ‘60s and ‘70s, Peter Mondavi and his family managed an ever-growing empire under the Charles Krug umbrella, a brand that, like that of his more famous sibling, became synonymous with tradition and quality.

Handsome, soft-spoken, devoted to his family, Peter Mondavi retired, at least officially, only last year. He is in the Culinary Institute of America’s Vintner’s Hall of Fame and is a recipient of the Napa Valley Vintners’ Lifetime Achievement Award. Owing to his age, he has had more “living legend” citations than perhaps any winemaker alive.

But his greatest achievement, he liked to say, was to establish and sustain his winery as a family business, steering it through several acquisitive periods in Napa’s history, a fate to which his brother’s winery finally succumbed in 2004.

Peter’s century-plus on earth amounts to a timeline for the most cataclysmic shifts in wine history, where technology, taste and interest in this iconic California beverage advanced at breakneck speed. Mondavi and Krug kept pace, but it remains a brand with a strong sense of tradition, not only in its image but in its wines.

More than this, Peter Mondavi was one of the last and greatest links to Napa’s past, a visionary winemaker and owner who was instrumental in shepherding the Valley from its earliest roots into the 21st century. The Krug name survives because of him, but the Mondavi name — a shared legacy, to be sure — carries on alongside with equal potency.

Peter Mondavi Sr. is survived by two sons, Peter Jr. and Marc and a daughter, Siena.